Ein langer Ritt durch die Arktis in Europa: Von den Wäldern Finnlands zu den Fjorden Norwegens und der Wildnis Schwedisch-Lapplands

Der hohe Norden Skandinaviens wird oft als abgelegen und trostlos empfunden. Endlose Wälder, offene Tundra und ein Himmel, der nie zu enden scheint. Doch für den abenteuerlustigen Radfahrer bietet er raue Schönheit, vergessene Geschichten und eine Einsamkeit, die anderswo in Europa nur schwer zu finden ist.

Meine Reise führte mich über 2.300 Kilometer durch die Arktis und Lappland, von Ostfinnland bis nach Schweden, mit einer anspruchsvollen Strecke durch Norwegen dazwischen. Finnland bot mir ruhige Wälder, rauen Schotter und von Rentieren gesäumte Straßen. Norwegen stellte meine Ausdauer mit Hochebenen, kaltem Wind und einer Kargheit auf die Probe, die meine Ausrüstung an ihre Grenzen brachte. Als ich Schweden erreichte, wurde die Landschaft etwas sanfter, aber das Gefühl der Einsamkeit blieb.

Jedes Land brachte einen Wechsel mit sich, nicht nur im Terrain, sondern auch in der Atmosphäre. Es war ein Test für die Ausdauer, aber auch eine seltene Gelegenheit, abzuschalten und sich durch eine der letzten echten Wildnisregionen Europas zu bewegen. Tage vergingen, ohne jemanden zu sehen. Nur Wind, Schotter und der Rhythmus der Fahrt.

Text und Fotografie von Michel Alexander: Ein abenteuerlustiger Radreisender aus Deutschland mit einer Leidenschaft für das Überschreiten von Grenzen. Er scheut keine Herausforderung und sucht nach epischen Reisen, die ihn weit über das Gewöhnliche hinausführen, auf zwei Rädern und abseits der ausgetretenen Pfade.

EuroVelo 13: Die Spur des Eisernen Vorhangs

Meine Reise begann mit einer ruhigen Fahrt auf finnischen Nebenstraßen, die mich nach Suomussalmi führte, wo ich mich dem EuroVelo 13 "Iron Curtain Trail" anschloss. Diese Route folgt dem historischen Grenzverlauf des Kalten Krieges und verläuft von Südfinnland bis zur norwegischen Grenze. In dieser Region folgt sie größtenteils der Straße 843, einer ruhigen, ländlichen Strecke, die sich durch tiefe Wälder und eine ruhige Seenlandschaft schlängelt. In den ersten Tagen verlief die Fahrt reibungslos, es gab so gut wie keinen Verkehr, und die Landschaft war zwar wunderschön, aber auch so repetitiv, dass sie die Sinne betäubte.

Der Weg bot über weite Strecken wenig Abwechslung und mündete schließlich in die stärker befahrene E63. Das ist zwar nicht ideal zum Radfahren, aber wenn man durch dünn besiedeltes Gebiet fährt, führt manchmal kein Weg daran vorbei. Trotzdem waren die finnischen Autofahrer meist rücksichtsvoll.

"Von der Brücke aus kann man die russische Küste nur ein paar hundert Meter entfernt sehen.
Meter entfernt. Es gibt keine Anzeichen von Bewohnern, nur stille Bäume.
Es war eine der unheimlichsten, die zum Nachdenken anregenden Momente der Reise".

Nachdem ich den Hossa-Nationalpark passiert hatte, einen unglaublichen Ort zum Wandern oder Mountainbiken, bog ich von der Hauptroute ab und fuhr in die Schotterwildnis entlang der russischen Grenze. Diese Straßen waren sehr unterschiedlich: einige waren frisch geebnet, andere tief zerfurcht oder mit Steinen übersät. Ich fuhr im Zickzack, bergauf und bergab durch endlose boreale Wälder. Es gab nur wenige Dörfer, keine Cafés, und kaum eine Menschenseele war zu sehen. Ich konnte stundenlang unterwegs sein, ohne einen anderen Menschen zu sehen.

Spuren der Vergangenheit entlang der Grenze

Das Terrain war wild, aber die Geschichte der Menschheit war hier präsent. Das finnisch-russische Grenzgebiet ist voll von Kriegsdenkmälern und Überresten alter Verteidigungsanlagen. Im Jahr 1940 errichteten Zehntausende von Finnen eine massive, 1 200 km lange Verteidigungslinie zum Schutz vor einer möglichen sowjetischen Invasion. Viele der riesigen Felsen und Bunker, die sie errichteten, liegen noch immer zwischen den Bäumen verborgen und sind stumme Zeugen der vergangenen Kämpfe.

Einige dieser Orte sind aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Sie sind überwuchert, verrostet, kaputt, aber immer noch mächtig. Als ich durch diese Orte fuhr, fühlte sich die Landschaft weniger leer an, als ob etwas sie beobachtete und zuhörte.

Schließlich erreichte ich auf der Straße 950 in der Nähe des Oulanka-Nationalparks wieder den EuroVelo-Weg. Die Wälder wichen dramatischeren Hügeln, Flusstälern und gelegentlichen Sümpfen. Die Straße wogte ständig. Es gab keine großen Steigungen, aber das ständige Auf und Ab zehrte an den Beinen. Jede Kuppe gab den Blick frei auf mehr Bäume und mehr Himmel.

E75 und der Vorstoß nach Norden

Nördlich von Sodankylä wurden die Möglichkeiten begrenzt. Für 90 km war ich gezwungen, auf der E75 zu fahren, einer Hauptverkehrsader ohne praktische Umwege. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, nur, dass ich mit gesenktem Kopf, kreisenden Beinen und Blick auf den Seitenstreifen fuhr. Es war ein notwendiges Übel, um die nächste Etappe der Reise zu erreichen.

Nach Ivalo nahm die Reise einen neuen Charakter an. Während die meisten Reisenden auf dem Weg nach Kirkenes den Inari-See westlich umrunden, nahm ich die weniger bekannte Route nach Osten auf der Straße 969 in Richtung Nellim. Diese Straße schlängelte sich durch tiefe Wälder und über steile Hügel, bevor sie den Fluss Paatsjoki überquerte, die natürliche Grenze zu Russland.

Von der Brücke aus kann man die russische Küste nur ein paar hundert Meter entfernt sehen. Es gibt keine Anzeichen von Bewohnern, nur stille Bäume. Das war einer der unheimlichsten und nachdenklichsten Momente der Reise.

Die Schotterstraße war 20 km lang, kurvenreich und leer. Schließlich erreichte ich die finnische Grenzzone, ein Sperrgebiet, das kein Zivilist betreten darf. Aber von hier aus führt ein unwegsamer Pfad, ein alter Grenzpostenweg, zum Dreiländereck Finnland, Norwegen und Russland.

Der Grenzsicherungspfad und Treriksrøysa

Die 15 km lange Strecke war brutal. Es wechselten sich fahrbare Abschnitte mit unfahrbarem Gelände ab, das mit Steinen, verrottenden Entenbrettern, umgestürzten Bäumen und tiefem Sumpf gefüllt war. Manchmal musste ich mein Rad durch den Schlamm schleifen, ein anderes Mal musste ich es steile Steigungen hinauf schultern. Es war abgelegen, anstrengend und langsam.

Auf halbem Weg machte ich eine lange Pause an einer verfallenen Grenzwachstation mitten im Nirgendwo. Ihre Anwesenheit wirkte gespenstisch und erinnerte daran, wie isoliert dieser Weg einst war und immer noch ist.

Der Weg war nicht vorhersehbar. In einem Moment schien es ein klarer Weg über festen Boden zu sein, Minuten später stand ich knöcheltief im Sumpfwasser und versuchte, keinen Schuh zu verlieren. Jeder Kilometer erforderte volle Konzentration und körperliche Anstrengung. Es gab Momente, in denen ich mich fragte, ob ich umkehren sollte.

Aber nach fast sieben Stunden erreichte ich Treriksrøysa. Es ist ein bescheidener Steinhaufen, aber symbolisch wichtig. Er markiert den genauen Schnittpunkt zwischen Finnland, Norwegen und Russland. Zwei junge norwegische Soldaten begrüßten mich und waren überrascht, jemanden aus Finnland mit dem Fahrrad kommen zu sehen. Sie machten ein Foto von mir und unterhielten sich eine Weile mit mir.

Ich durfte die Markierung nicht berühren oder um sie herumgehen; sie ist eine geschützte Grenzzone, aber als ich dort stand, an diesem weit entfernten Punkt in Europa, fühlte es sich für mich wie ein kleiner Sieg an, dass ich es bis dorthin geschafft hatte. Nur 11 Besucher schafften es an diesem Tag.

Øvre-Pasvik-Nationalpark und Niemandsland

Der Abstieg auf der norwegischen Seite war nicht viel einfacher. Die ersten paar Kilometer waren holprig, mit unebenen Steinen und mehr Sprossenbrettern. Schließlich erreichte ich eine Schotterstraße und folgte ihr nach Norden, wo ich in der Nähe des Naturreservats Pasvik zeltete.

Ich hatte über 24 Stunden lang keinen Telefonempfang, eine seltene Erfahrung in Skandinavien. Dabei wurde mir bewusst, wie gut wir inzwischen vernetzt sind, selbst in der Wildnis. Hier war ich wirklich allein.

"Später machte ich einen Abstecher zum Vogelbeobachtungsturm Skrøytnes.
Baumwollgras tanzte im Wind, und ringsum blühten Moltebeerblüten.
Die Luft war sauber, die Stille total..."

Die Fv 8550 ist die einzige Straße durch das Pasvik-Tal. Sie ist holprig, stellenweise geflickschustert und meist leer. Gelegentlich konnte ich einen Blick auf Russland jenseits des Flusses erhaschen. Mein erster Halt war der Infopunkt Gjøken, eine kleine Freiluftausstellung über Blockhütten und das Leben an der Grenze, mit einem überdachten Rastplatz und Steckdosen.

Später machte ich einen Abstecher zum Vogelbeobachtungsturm Skrøytnes. Baumwollgras tanzte im Wind und überall blühten Moltebeeren. Die Luft war rein, die Stille vollkommen.

In Svanvik füllte ich meine Vorräte im Coop auf. Überall waren Soldaten, aber ich fühlte mich nicht angespannt, nur ruhig beobachtet. Die militärische Präsenz war freundlich und unaufdringlich. Wir tauschten ein Nicken aus, und ich ging weiter.

An diesem Abend führte die Straße zu großen Seen und tiefen Tälern. Die Landschaft öffnete sich wieder, und die goldene Abendsonne ließ das Wasser leuchten. Ich hielt an, um am Straßenrand grasende Rentiere zu fotografieren. Sie zuckten nicht zurück, als ich vorbeifuhr.

Kirkenes und die Küste

Nördlich von Svanvik wurde die Straße besser. Die Seen wurden größer. Schließlich fuhr ich unter der goldenen Sonne am Langfjord entlang. Die Straße war leer, die Landschaft weit. Als ich Kirkenes erreichte, ließ ich das Stadtzentrum aus und fuhr weiter in die Berge.

In Korsfjord weideten Rentiere am Straßenrand. Hier traf ich Fetze, einen anderen Radfahrer, der in Richtung Pasvik unterwegs war. Seine Ausrüstung war weitaus besser für das Fahren abseits der Straße geeignet. Wir unterhielten uns eine Weile in der Mitternachtssonne, bevor sich unsere Wege trennten und wir in entgegengesetzte Richtungen fuhren.

In Neiden schlug ich mein Zelt neben dem Skoltefossen auf. Der Wasserfall glitzerte im sanften Licht und machte ihn zu einem unvergesslichen Ort.

Am nächsten Morgen badete ich im Fluss, ein kaltes, aber erfrischendes Aufwachen. Anschließend besuchte ich das Ä'vvv Skolt Sami Museum, das einen tiefen Einblick in die Kultur und Handwerkskunst der Skolt Sami bietet. Es gab dort Nachbildungen alter Flussboote, die für bestimmte Strömungen und Fischfangtechniken gebaut wurden. Ein solches Boot, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist, schwimmt in Skoltebyen in der Nähe der Wasserfälle.

Ins samische Land und an spirituelle Orte

Die E6 führte über weite Sumpfgebiete zum Bugøyfjord. Von dort aus wanderte ich hinauf zum Saviostolen, einem sitzförmigen Felsen, auf dem der samische Künstler John Savio einst Inspiration fand. In der Nähe weideten Rentiere. Der Blick auf den Fjord und die Sümpfe unter uns wirkte zeitlos. Es war ein einfacher Spaziergang, aber ein starker Moment der Perspektive, weg vom Fahrrad und der Straße.

Wieder auf dem Sattel, fuhr ich in Richtung Varangerfjord. Die Straße schlängelte sich an krachenden Wellen und hoch aufragenden Klippen vorbei. Der Wind verlangsamte das Vorankommen, aber das wechselnde Licht und die dramatischen Aussichten entschädigten mich dafür. Am Sami-Museum in Varanger hielt ich in einer öffentlichen Schutzhütte an, um zu Abend zu essen. Ich hatte das Museum bereits zwei Jahre zuvor besucht, und die Exponate über das Leben der Sami und die Fjordsiedlungen gehören zu den besten in Nordnorwegen.

Obwohl ich versucht war, weiter nach Osten in Richtung Vardø zu fahren, einer wilden und windgepeitschten Insel, die ich schon einmal besucht hatte, wandte ich mich stattdessen nach Westen. Ein steiler Anstieg von 160 Metern brachte mich wieder ins Landesinnere. Bald wich die Varanger-Küste dem breiten, ruhigen Tal des Tana-Flusses. Hier änderte sich die Landschaft erneut: breite Sandbänke, Kiefernwälder und ein langsameres, besinnlicheres Tempo.

Ich schlug mein Zelt erst spät oberhalb des Flussufers auf. Es war eine ruhige und stille Nacht, in der sogar die Möwen zu ruhen schienen.

Regen, Fjorde und Kieselsteinstrände

Ich verzögerte meinen Start am nächsten Tag und wartete einen hartnäckigen Regenschauer ab. Mein Körper brauchte die Ruhe. Schließlich fuhr ich weiter nach Rustefjelbma, wo ich an der Tankstelle Kaffee und warmes Essen bekam. Von dort aus wandte sich die Straße nach Westen und rollte endlos über Seen, Tundra und niedrige Bergrücken.

Ich traf einen holländischen Radfahrer, der in die andere Richtung fuhr. Er warnte mich vor Regen und Kälte, aber als wir uns trennten, brach die Sonne durch die Wolken. Mein nächster Halt war Rullesteinfjæra, ein abgelegener Strand, an dem die Wellen Steine in allen Formen und Farben polieren. Die Wanderung war etwas mehr als 2 km lang und führte über holprige Wege und sumpfige Abschnitte, aber der Ort selbst hatte etwas Magisches.

Die Steine klapperten leise in der Brandung und fingen das Sonnenlicht in einem Dutzend wechselnder Farbtöne ein. Ich saß eine Stunde lang da und beobachtete nur die Flut, völlig absorbiert vom Rhythmus des Wassers und der Steine. Auf dem Rückweg bemerkte ich, dass jeder Schritt über die Kieselsteine seine eigene leise Musik erzeugte.

Ins Herz von Nordkyn

Es war schon spät, als ich den langen Aufstieg zum Ifjordfjellet-Plateau begann. Das Licht strich über die Hügel, warf lange Schatten und beleuchtete Rentierherden. Die Straße schlängelte sich durch eine kalte, einsame Landschaft mit Schneeflecken und felsigem Gestrüpp höher. In Ifjord bog ich auf die Straße 888 ab, die sich 33 km am Rande des Laksefjords entlangschlängelt.

Ich ritt in die Nacht hinein, die Mitternachtssonne stand noch über dem Horizont. Schließlich hielt ich an und schlug mein Lager im Laggu-Naturschutzgebiet auf, geschützt zwischen zwei Hügeln.

Am Morgen, als ich aufwachte, ging ein Schneeschauer nieder. Die Temperatur war stark gesunken. Ich zog alle Schichten an, die ich hatte, und packte in aller Eile zusammen, die Finger waren taub, das Zelt durchnässt. Der Wind kam aus dem Norden und schlug mich fast den ganzen Tag lang.

Die Straße führte erneut bergauf, diesmal am Reinoksevannet vorbei, einem im Spätsommer noch teilweise zugefrorenen See. Das Land war kahl, übersät mit alten Schneeverwehungen und von Gletschern gespeisten Bächen. Sonne und Hagel wechselten sich alle paar Minuten ab. Ein langer Abstieg brachte mich auf Meereshöhe und auf die schmale Landbrücke, die Eidsfjord und Hopsfjord verbindet.

Aber es gab keine Pause. Die Straße stieg wieder an, steil und unerbittlich, in Richtung der letzten Hochebene vor Mehamn. Hier oben ist das Wetter König, und die Landschaft fühlt sich so nah am Rande der Welt an wie kaum irgendwo in Europa.

Schließlich senkte sich die Straße zur Küste hinunter, und ich rollte spät am Tag in Mehamn ein. Es fühlte sich an wie das Ende von etwas. Ich war so weit in den Norden gekommen. Aber die Natur war noch nicht am Ende.

Der letzte Vorstoß zum Leuchtturm von Slettnes

Ein "kleiner Abstecher" zum nördlichsten Leuchtturm auf dem europäischen Festland. Als ich den Slettnes fyr in Koomot in die Tour einbezog, dachte ich kaum an den Höhenunterschied: Es sind mehr als 50 Kilometer und 850 Höhenmeter zu bewältigen. Die Straße führt ständig bergauf und bergab, mit herrlichen Ausblicken auf die Barentssee, majestätische Täler und viele, viele Rentiere überall auf der Strecke. Auf dem letzten Stück vom Dorf Gamvik zum Leuchtturm ist die Landschaft völlig sauber, und am Ende sieht man das endlose Meer. Ich war so froh, dass ich es noch vor der Schließung des kürzlich renovierten Cafés im Haus des Leuchtturmwärters geschafft hatte. Aber die Türen waren verschlossen. Die Frustration war groß, als ich dort im kalten Wind stand, erschöpft nach dem langen Kampf mit den Elementen. Ich bereitete mich innerlich schon auf die lange Fahrt zurück nach Mehamn vor, als eine junge Frau angerannt kam, die Tür öffnete und mich herzlich willkommen hieß. In dem warmen und gemütlichen Café zu sitzen, mit Kaffee und süßen Leckereien und einem Blick auf das raue Meer, war einfach das Beste.

Unerwartete zusätzliche 30 km!

Ich hatte geplant, in dieser Nacht die Havila-Küstenfähre zu nehmen, aber um Mitternacht erhielt ich einen Anruf von der Besatzung: Das Schiff würde wegen hohen Seegangs nicht in Mehamn halten. Meine einzige Möglichkeit war, weitere 30 km über die Berge nach Kjøllefjord zu radeln, wo das Schiff anlegen konnte.

Ich packte, zog mich warm an und machte mich um 1 Uhr nachts wieder auf den Weg, um Wind und Kälte zu trotzen. Die Reise kam mir endlos vor. Manchmal war ich mir nicht sicher, ob ich mit dem Gelände oder dem Wetter oder mit beidem kämpfte. Als ich um 3:30 Uhr in Kjøllefjord ankam, war ich völlig durchnässt und erschöpft. Zum Glück gab mir die Fährenbesatzung eine Kabine, in der ich mich erholen konnte.

Nach nur wenigen Stunden Schlaf schiffte ich mich in Havøysund aus und fuhr auf der Straße 889 ins Landesinnere. Diese Strecke war dramatisch: das Meer auf der einen Seite, zerklüftete Klippen auf der anderen, und endloser Wind. Ich überholte eine Gruppe amerikanischer Radfahrer mit Anhängern, die alle so aussahen, als würden sie auf dem langen Anstieg, der vor ihnen lag, ihre Lebensentscheidungen in Frage stellen.

Geformte Felsformationen, wie die so genannte "Sphinx" oder der "Löwe von Måsøy", ragten wie uralte Wächter aus den Hügeln. Ich verließ die Küste und überquerte die Porsanger-Halbinsel in Richtung Skaidi, wo ich in Russenes Kro eine Pause einlegte, um Kaffee zu trinken und mich aufzuwärmen.

Über das arktische Hochplateau nach Alta

Sennalandet ist die Art von Ort, die einen auslaugt. Es gibt keine Bäume, keinen Schutz, nur Wind und Himmel. Rentiere treiben wie Gespenster über die Schneeflächen. Die Straße schlängelt sich endlos. Hier merkte ich, wie sehr meine Beine nach einer Pause verlangten.

Der Abstieg nach Alta war wie der Eintritt in eine andere Welt. Die Bäume kehrten zurück, der Fluss schlängelte sich langsam durch das Tal, und die Menschen fischten im späten Abendlicht am Ufer.

Die alte arktische Poststraße und nach Schweden

Von der Gargia Lodge aus nahm ich die Old Arctic Post Road, eine historische Postroute, die heute als eine der schönsten Schotterstraßen des Nordens gilt. Sie begann mit einem steilen 300-Meter-Anstieg, den kein Wohnmobil jemals bewältigen sollte, aber sie tun es trotzdem.

Nach ein paar Kilometern stellte ich das Fahrrad ab und wanderte zur Alta-Schlucht, einer der größten Schluchten Nordeuropas. Die Wanderung war lang, aber lohnenswert, mit Blick auf eine tosende Schlucht, in die sich der Alta-Fluss über Jahrtausende hinweg in den Fels gegraben hat.

Zurück auf der Schotterpiste wurde es schwierig. Schlaglöcher, Auswaschungen und sumpfige Wege zwangen mich regelmäßig vom Rad zu steigen. Ich überquerte Bäche, fuhr durch überflutete Abschnitte und schleppte das Rad über steinige Hügel. Doch die Aussicht war es wert: weite alpine Hochebenen, schneebedeckte Gipfel in der Ferne und eine Stille, die mehr war als nur die Abwesenheit von Geräuschen.

Ich verbrachte die Nacht an einem ruhigen See unter einem Himmel, der sich weigerte, dunkel zu werden. Am nächsten Tag wurde die Straße zum Glück besser. Ich fuhr hinunter nach Kautokeino, einer Stadt, die wie ein Grenzposten zwischen den Welten wirkte. Ich besuchte Juhls' Silver Gallery, die teils Schmuckgeschäft, teils Kunstinstallation ist, und trank einen Kaffee mit einem fahrenden Händler, der samisches Kunsthandwerk verkaufte.

Grenzgebiete und darüber hinaus

Die E45 südlich von Kautokeino verlief ereignislos, bis mich ein rasender Lkw fast von der Straße schob. Mit viel Adrenalin im Blut bog ich bei Enontekiö ab und fuhr auf einem Waldweg in den Pallas-Yllästunturi-Nationalpark.

Ich zeltete an einem kalten, klaren See und verbrachte den nächsten Tag damit, zu wandern und mein Fahrrad über MTB-Pfade zu schieben, die viel zu rau zum Fahren waren. Aber die Aussicht war es wert: Gletscherhügel, Kiefernwälder und Rentierpfade, die sich in der Ferne schlängeln.

Schließlich überquerte ich in der Nähe von Kolari die Grenze nach Schweden. Die Landschaft wurde wieder sanfter: endlose Birkenwälder, stille Seen und lange, leere Straßen. Ich fuhr nach Westen in Richtung Gällivare, wo ich den Inlandsbanan-Zug nach Östersund bestieg und später den Nachtzug Snälltåget nach Malmö nahm.

Reflexionen

Rückblickend habe ich zu viel Land in zu wenig Zeit zurückgelegt. Aber die schiere Größe, die Stille und der Geist des Nordens waren jede Herausforderung wert.

Ich fuhr durch Landschaften, die von Gletschern und Erinnerungen geprägt waren, traf Fremde, die mir mitten im Nirgendwo Freundlichkeit entgegenbrachten, und verbrachte lange Nächte allein mit dem Wind und dem Licht als Gesellschaft.

Jeder Tag war anders. Jede Straße lehrte etwas Neues.

Und eine Lektion ist mir in Erinnerung geblieben: Wenn man den Norden wirklich kennenlernen will, muss man weiter gehen.

Gehen Sie weiter nach Norden.

Übersicht und Vollständige Geschichte Seiten für diese Route.