J'ai traversé les rigueurs de l'hiver norvégien et j'ai survécu.

Nous connaissons tous l'exercice. La saison se termine, votre vélo est rangé et une sombre période de souffrance intérieure vous attend. Mais pas cette fois-ci.

Cette année, j'ai décidé de continuer à rouler, quels que soient les aléas de l'hiver. En voici les grandes lignes.

Texte : Gjermund Gustavsen,
Photos : Gjermund Gustavsen, Sinan Kargı et Sunniva Sollied Møller

Les fatbikes dans l'Arctique

Nous sommes en novembre. Je me trouve au-dessus du cercle polaire arctique, où la ville de Tromsø est ravagée par des vents dont les rafales sont proches de la force d'un ouragan. Je suis censé montrer le confort de l'hiver norvégien à mon ami italien, mais le manteau neigeux habituel n'est nulle part, emporté par la pluie et les tempêtes incessantes.

Dans un élan un peu désespéré, nous louons des fatbikes pour faire du tourisme tout-terrain. J'admets que faire du vélo pour le plaisir dans ces conditions frise le ridicule, et le loueur de vélos est manifestement d'accord. Mais c'est justement ce qui rend cette idée improbable qui me séduit. Alors, c'est parti.

Le vent qui souffle sur le pont de la ville m'arrache presque le guidon. Vérifier la carte dans ces conditions n'est pas vraiment tentant, et je finis par me tromper de chemin sur le sentier de montagne. Ma crédibilité en tant que guide en prend un coup lorsque nous tirons nos vélos par-dessus des clôtures en bois et que nous nous enfonçons dans des forêts de bouleaux enchevêtrées. Les sentiers se transforment en lits de ruisseaux et, à certains endroits, nous faisons carrément de l'escalade avec nos vélos comme bagages encombrants et difficiles à manier.

Comme pour toute ascension difficile, tout s'estompe une fois que nous avons atteint le sommet. Nous vérifions l'ancienne antenne radar de Linken, scannons les montagnes environnantes et envoyons le tout sur le chemin de gravier que nous aurions certainement dû emprunter pour monter. 

Conseil : si vous voulez vraiment améliorer votre jeu de fatbike, allez à Alta en plein hiver. La ville possède une communauté florissante de VTT et de fatbike, avec des pistes et des courses dédiées comme l'Arctic Alta (46 km). C'est le genre d'endroit où les KOM de Strava sont établis sur la neige plutôt que sur les pistes d'été, ce que j'ai trouvé tout à fait fascinant.

Bois enneigés d'Oslo

De retour à Oslo, nous sommes à deux semaines de Noël. Les crampons sont chaussés et Nordmarka, la vaste forêt au nord d'Oslo, est ensevelie sous la neige. De nombreux cyclistes locaux font du gravel riding ici, mais quelques privilégiés sont assez têtus pour continuer à rouler pendant l'hiver. Parmi eux, il y a moi et mes amis, Sunniva et Eirik.

Le trajet commence comme une carte postale avec des arbres enneigés, un air vivifiant et un silence apaisant. Puis la lutte commence.

La neige est fraîche et suffisamment épaisse pour donner du fil à retordre à nos pneus de 40 mm. La surface devient imprévisible et il est difficile de pédaler. Deux d'entre nous sur trois tombent, mais heureusement, les atterrissages se font en douceur. La neige est peut-être pénible aujourd'hui, mais elle amortit la chute et a un aspect magique.

Je suis bien habillé - trois chemises en laine sous ma veste gardent mon corps au chaud - mais mes pieds commencent inévitablement à geler. Lorsque nous atteignons Kikutstua, nous sommes à mi-chemin et cela fait deux heures que nous sommes à pied d'œuvre, une pause est donc la bienvenue. Le lodge est toujours fermé, en attendant la saison de ski, mais une pièce annexe reste ouverte pour les passants. À l'intérieur, une machine à café et quelques snacks en libre-service sont d'excellentes nouvelles pour trois cyclistes à moitié gelés.

Les randonnées hivernales à Oslo peuvent être magnifiques et facilement accessibles, mais elles sont souvent difficiles à planifier. Les conditions changent du jour au lendemain, il n'y a donc pas de véritable moyen de prévoir la surface sans aller voir par soi-même. Les missions de repérage sont rares, donc si vous faites un rapport dans les groupes Facebook locaux, vous êtes en quelque sorte un héros pour la journée.

Le Grand Nord à nouveau, cette fois avec de la neige

Je vais rendre visite à mes parents à Tromsø pour Noël et, cette fois, j'apporte mon propre vélo. À l'aéroport d'Oslo, le gars qui s'occupe de mes bagages spéciaux me donne des informations sur ma destination - un endroit chaud, sûrement - avant que sa mâchoire ne se décroche lorsque je lui dis que je vais à Tromsø pour Noël. nord.

L'aéroport n'étant qu'à cinq kilomètres du centre-ville, il me suffit de monter dans le bus local, avec mon vélo de gravier emballé à côté de moi. Deux euros bien dépensés.

Cette fois, l'hiver est arrivé en force. Le vent n'est pas aussi brutal que la dernière fois, mais la température atteint -13°C. La laine reste donc à la mode.

Je rencontre Sinan, un cycliste turc qui arrive après près d'un mois de traversée de la Norvège. Nous arrivons ensemble en ville, discutons dans un restaurant bondé et buvons une bière de trop. Quelque part entre la troisième et la quatrième, nous décidons qu'une balade matinale est une excellente idée.

Le lendemain matin, nous quittons la ville pour nous rendre sur l'île de Kvaløya. La neige humide et épaisse continue de tomber, et nous apercevons exactement zéro d'autres cyclistes. Nous nous frayons un chemin dans la neige fondue et sommes récompensés par une vue imprenable sur Ersfjordbotn.

Au passage, je passe devant la maison de mon ex-petite amie d'adolescence. Sa mère est dans la cuisine et, sur un coup de tête, j'agite vers elle mon lourd gant recouvert de neige. Par la fenêtre, j'aperçois un point d'interrogation vivant, essayant de déchiffrer qui, ou quoi, vient de passer.

Notre arrêt au café d'Ersfjordbotn s'est avéré fermé, ce qui, je l'admets, frappe plus durement en hiver. Mais nous sommes sauvés par un arrêt au célèbre supermarché d'Eide Handel avec du café, des glucides et quelques discussions avec les habitants.

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