Le voyage à vélo d'une fille à travers la Norvège - Partie 2

Nous rejoignons Angela dans son aventure de 11 jours entre le fjord d'Oslo et les hauts plateaux du centre de la Norvège. Seule sur des routes isolées, avec son fidèle vélo pour la faire avancer. Première partie du voyage peut être trouvée ici.

Texte et photos par Angela Bonaccorsoest une créatrice d'origine italienne basée à Barcelone, en Espagne. Nous remercions tout particulièrement Guido Gazzaniga et Gjermund Gustavsen d'avoir fourni trois photos.

Jour 6 - De Aurlandsvangen à Borgund | 72 km - 1 740 m de dénivelé
Je continue le voyage avec Andrea et Mijol. Une longue montée nous attend, apparemment la plus difficile du voyage. Il n'y a aucun moyen de l'éviter, la seule alternative étant un tunnel interdit aux vélos. Heureusement, la route est pavée et la première partie donne sur le fjord. Cela me rappelle les vues de mes lacs lombards bien-aimés : l'horizon se fond dans les montagnes qui tombent à pic dans l'eau.

La pente est visible dès le départ. Nous pédalons lentement, nous arrêtant de temps en temps pour prendre des photos. Puis, peu à peu, nous perdons de vue le fjord et entrons dans un paysage plus montagneux, qui me rappelle les sommets escarpés de la Catalogne. Un ami m'avait dit que cette montée serait difficile, mais il m'avait aussi dit que le plus beau serait après.

Et en fait, à mesure que nous nous rapprochons du sommet, je commence à comprendre pourquoi. Parmi ces pics rocheux, des lacs commencent à apparaître. Nous profitons du soleil et du beau temps pour faire une longue pause et manger un morceau. Nous rencontrons un autre voyageur à vélo, discutons un peu avec lui - il se dirige vers le nord - et repartons.

Un plateau ouvert se déploie devant nous, avec des vues à couper le souffle. Un va-et-vient constant sur une route pavée qui serpente entre les lacs, les pics et les glaciers. C'est incroyable - la Norvège ne cesse de m'étonner. Nous remplissons nos bouteilles avec de l'eau fraîche provenant d'une cascade.

Je suis presque triste que la descente commence 🙂 c'est laisser ces paysages derrière soi.

Nous atteignons le premier village. J'en suis à la moitié du voyage et je dois accélérer le rythme si je veux arriver à Oslo à temps pour mon vol de retour. Alors qu'Andrea et Mijol s'arrêtent dans un camping, je décide de continuer.

C'est étrange, avant de les rencontrer, je me sentais seule, et après deux jours passés ensemble, je ressens à nouveau le besoin de solitude : aller à mon rythme, m'arrêter quand je veux, rester en silence, écouter mes sensations. Pourtant, dès que nous nous disons au revoir, je ressens à nouveau un petit vide. Comme si le bonheur ne pouvait pas être - ou pouvait être - présent dans les deux options. Alors j'essaie de me rappeler les raisons pour lesquelles je choisis parfois de voyager seule. Et je passe à autre chose.

La pensée récurrente revient : où vais-je dormir ce soir ? Je consulte la carte, à la recherche d'un camping potentiel. Je scrute les environs, mais rien ne me convient : trop bruyant, trop en pente, trop irrégulier, trop proche de la route. Je consulte l'application Park4Night et je vois quelques aires de pique-nique le long du chemin, alors quand je trouve la première, je décide de m'arrêter.

Avant de planter la tente, j'essaie toujours de me mettre à l'écoute de ce que je ressens, des sensations que je remarque, et pendant ce temps, je prépare le dîner. Il y a d'autres campeurs et des camionnettes. Ce n'est certainement pas un endroit spectaculaire, mais il semble que ce soit un endroit calme. Je plante la tente et je ferme un autre jour.

Jour 7 - De Borgund à Ullsåk | 72 km - 1 100 m de dénivelé 

Pendant que je voyage en Norvège, la MèreNord La course qui a inspiré une grande partie de mes choix d'itinéraires et de routes est organisée par Bruno, un ami italien, et je connais quelques cyclistes qui y participent. Elle est organisée par Bruno, un ami italien, et je connais quelques-uns des coureurs qui y participent : Guido, un Milanais, et Pierfrancesco, que j'ai rencontré lors d'un de mes voyages à vélo dans les Alpes. Il y a aussi la légendaire Tatiana, dont j'ai fait la connaissance lors de l'édition de la course. Rassemblement des femmes du Komoot à Badlands.

C'est incroyable comme le cyclisme rapproche les gens. Nous n'avons passé que peu de temps ensemble, mais j'ai l'impression que nous nous connaissons depuis des années. Je passe l'un des points de contrôle officiels - une stavkirke, une église traditionnelle en bois, au bois sombre et à la structure vraiment captivante. Elle a quelque chose de mystique.

Puis vient la grande montée de la journée. Au début, le paysage n'est pas particulièrement émouvant, mais l'idée de voir des visages familiers le long du chemin rend la chose plus excitante. La première personne que je rencontre est Guido. Il est plein d'enthousiasme, manifestement enchanté par ce pays, mais visiblement fatigué. Nous nous prenons en photo avant qu'il ne reparte - il a encore beaucoup de chemin à faire ! Je croise ensuite Pierfrancesco, toujours joyeux et optimiste. Le temps d'un selfie rapide et d'une story Instagram, puis nous repartons chacun de notre côté. Seule Tatiana manque à l'appel. Nous échangeons quelques messages et convenons de nous retrouver le lendemain. C'est elle qui nous suggère un détour qui se révélera être un moment fort du voyage : la voie lactée (Mjølkevegen).

Je continue, me perdant d'abord un peu sur un sentier accidenté où je dois pousser le vélo pour monter et descendre des sections abruptes - un dur labeur ! Finalement, je reviens sur la route goudronnée, où je suis stupéfait par la vue de magnifiques toits verts, qui se fondent parfaitement dans le paysage. J'ai décidé de passer la nuit dans un camping. Avec un peu de chance, on m'offre une petite cabane pour le même prix qu'une place dans une tente, soit 15 euros. Je me sens tellement chanceuse.

Jour 8 - D'Ullsåk à Ryfoss | 63 km - 800 m de dénivelé

Suivant les conseils de Tatiana, je décide de modifier mon itinéraire - je veux m'offrir un dernier moment fort avant de rentrer à Oslo. Je fais donc un petit détour pour parcourir au moins une partie de la Voie lactée (Mjølkevegen).

Les paysages sont déjà prometteurs !

Tatiana et moi nous rencontrons au beau milieu d'un single track à travers la forêt. C'est incroyable - il y a quelques mois à peine, nous nous étions rencontrés dans le sud profond de l'Andalousie, et maintenant nous voilà réunis dans le nord 🙂 . Et encore une fois, avec elle, c'est comme si nous n'avions jamais vraiment perdu le contact.

Après notre rencontre, je dois encore parcourir plusieurs kilomètres sur un sentier accidenté. Je dois parfois pousser le vélo, mes pieds s'enfonçant dans la boue. Comme d'habitude, j'essaie de gérer l'anxiété que les endroits isolés peuvent susciter en moi. Finalement, j'atteins une piste plus large qui mène à un petit village. Je m'arrête dans un supermarché pour manger quelque chose, et la pluie commence à tomber. Je me réfugie dans l'une de ces aires de pique-nique avec des tables - mes sauveurs, une fois de plus ! Je mange, je vérifie l'itinéraire et je fais quelques croquis. Vive les aires de repos !

Jour 9 - La Voie lactée | De Ryfoss à Leira | 78 km - 1 300 m de dénivelé 

Il est temps de parcourir la Voie lactée, le dernier grand moment de ce voyage. Le temps n'est pas au beau fixe : il fait froid, le ciel est couvert et la montée qui s'annonce s'annonce sérieuse. Mais comme je me le dis toujours : divisez ce qui vous fait peur en petits morceaux faciles à gérer. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire demi-tour.

Je commence à pédaler et j'arrive à un petit centre d'information, où commence la montée vers le Mjølkevegen. Je fais une petite pause et je continue. Après tout, les montées sont ce que j'aime le plus. C'est là que, pédale après pédale, je retrouve mon rythme. Et c'est aussi comme ça que j'arrive à rester au chaud !

Au fur et à mesure que je me rapproche du sommet, je commence à sentir le vent et le froid plus intensément. Je m'arrête pour me couvrir et mettre mes gants. Soudain, je vois un groupe de rennes. Ils courent ensemble, comme une famille, et traversent la route juste devant moi. Je reste bouche bée. J'ai l'impression d'être dans un documentaire du National Geographic. Le froid, la fatigue, les craintes disparaissent. Je remercie silencieusement la Norvège pour ce moment à couper le souffle.

Je remonte sur le vélo et j'arrive enfin au sommet. Devant moi, une vue imprenable sur des sommets escarpés et enneigés enveloppés de brume, apparaissant et disparaissant derrière les nuages, et une vallée qui se termine par un lac tranquille.

Je rencontre deux femmes, probablement dans la soixantaine, qui font du vélo électrique. Elles sont norvégiennes et pleines d'énergie. J'aimerais bien m'imaginer comme ça dans le futur 🙂 Nous discutons un peu, je leur demande d'où elles viennent, ce qui m'attend au bout du chemin. Nous discutons un peu, je leur demande d'où elles viennent, ce qui m'attend de l'autre côté, et elles me prennent en photo.

J'entame la descente - et c'est tellement beau que j'aimerais que ça ne finisse jamais. C'est l'été, mais les couleurs donnent l'impression d'être au début de l'automne. Je m'arrête pour prendre quelques photos supplémentaires, puis je quitte le paysage à contrecœur. Il fait froid, le ciel est très nuageux et la pluie s'annonce à nouveau. Je cherche un campement pour la nuit - avec un peu de chance, il sera sec. J'ai besoin de me ressourcer pour le dernier jour de cette aventure !

Jour 10 - De Leira au lac Buvatnet | 57 km - 990 m de dénivelé

C'est le dernier jour du voyage, la dernière étape du voyage. Le temps s'annonce prometteur et je veux terminer sur une bonne note. Je me dis que je ne peux pas quitter la Norvège sans avoir vécu une véritable nuit de camping sauvage. Je veux trouver un endroit spécial, sur le chemin du retour et où je me sentirai en sécurité.

Après avoir parcouru plusieurs applications de camping, j'en trouve un qui me semble parfait, et j'adapte donc mon itinéraire pour l'atteindre. Je m'assure également qu'il est proche d'une ligne de train pour le lendemain, afin de pouvoir retourner facilement à Oslo. Je n'ai aucune idée de ce à quoi cela va ressembler, mais je veux être préparé. J'achète quelques provisions pour le dîner et j'enfourche mon vélo. La route n'est pas particulièrement remarquable, mais je ne sais pas encore qu'il s'agira du plus beau camping sauvage que j'aie jamais connu.

Je m'engage sur un chemin de terre, avec plusieurs montées et descentes, jusqu'à ce que j'atteigne un grand lac. Je fais une pause pour évaluer la zone, mais je ne suis pas encore convaincu, alors je continue. Un autre lac s'ouvre devant moi, et j'essaie de trouver un chemin plus proche de la rive où je pourrais installer ma tente. Et je le trouve. Un petit espace avec quelques bateaux renversés, un lac calme comme un miroir, juste moi et la nature. C'est mon lieu de campement.

Comme toujours, j'attends un peu avant de planter ma tente, juste pour voir si quelqu'un d'autre va se montrer. Depuis le lac, j'aperçois deux canoës qui s'approchent. Wow, personne ne vient de la terre, mais quelqu'un vient de l'eau ?! C'est un couple, ils saluent en passant et continuent à pagayer. Je souris en moi-même, réalisant combien de fois j'ai imaginé des scénarios dramatiques dans mon esprit qui n'ont aucun rapport avec la réalité (nous créons souvent ces petits films dans nos têtes, mais la réalité est toujours plus sûre que nos peurs).

Le ciel commence à devenir rose. Les couchers de soleil norvégiens sont éternels, et celui-ci est le plus beau que j'aie jamais vu. Ce ciel rose se reflétant sur l'eau, juste pour moi. J'aimerais qu'il ne s'arrête jamais. J'attrape mon carnet de croquis et commence à peindre, m'imprégnant du moment. Je prépare mon dîner... et je n'ai presque pas envie d'aller me coucher. J'aimerais que ce moment dure toujours.

Jour 11 - Du lac Buvatnet à Nesbyen | 18,9 km - 110 m de dénivelé 

Je me réveille à nouveau devant ce lac. Il est si beau que je ne veux pas le quitter. Mais mon vol de retour est déjà réservé, et je n'ai pas le temps de pédaler plus loin. Je vais prendre un train pour Oslo, où mon hôte Warmshowers m'attend. Le train est presque entièrement en descente et j'arrive rapidement à la gare. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les trains, alors je demande à quelques personnes, je télécharge une application, et je me rends compte que le train est complet ! Je décide tout de même de l'attendre. J'ai de la chance : lorsque le train arrive, le contrôleur me dit qu'il y a une place libre pour moi. Je paie mon billet à bord, gare mon vélo et m'assois à côté d'une Néerlandaise qui me dit qu'elle est sur le point de déménager à Barcelone. Quelle coïncidence !

Après quelques heures, le train m'emmène à Oslo. La véritable fin de mon voyage. On dit que celui qui revient d'un voyage n'est jamais le même que celui qui l'a quitté. Cela fait moins de deux semaines que je traverse à vélo certaines parties de la Norvège, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. C'est peut-être le contraste des émotions et des paysages, du soleil et de la pluie, de l'effort et de l'émerveillement, des larmes et de la beauté qui ont accompagné chaque coup de pédale.

Je me sens fatiguée, mais aussi plus forte. Plus léger. Plus heureuse. Je l'ai fait, j'ai réalisé un autre de mes petits rêves. J'ai traversé ce que je ne peux décrire que comme un petit paradis.

Alors que je descends du train et que j'entre dans la gare centrale d'Oslo, entouré d'un flot de gens, un homme m'arrête et me demande : "D'où venez-vous ?". Il me dit qu'il a déjà fait du vélo jusqu'à Barcelone et qu'il va bientôt s'y installer. Oui, le monde est vraiment petit, et c'est incroyable de voir comment les vélos peuvent nous relier les uns aux autres si naturellement. Je souris, je sors et je laisse la ville m'envelopper. Sans même m'en rendre compte, un nouveau chapitre de ma vie avait déjà commencé.

Découvrez l'itinéraire complet ici

Q&R

Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui voyagent pour la première fois en solo et qui viennent en Norvège pour faire du vélo ?
Faites-le ! La Norvège offre des paysages époustouflants, des routes tranquilles et une culture de plein air accueillante. Soyez prêt à affronter le froid, la pluie et les changements de temps : les couches sont indispensables. Le camping sauvage est légal et accepté, et il existe de nombreux abris. Faites preuve de bon sens et fiez-vous à votre instinct.

Avez-vous eu des expériences négatives ou désagréables en Norvège ?
Pas d'expériences négatives ni de rencontres étranges. Je me suis parfois sentie un peu seule, car les Norvégiens sont souvent réservés, mais je n'ai jamais été en danger. Mes inquiétudes étaient souvent plus fortes que la réalité - les choses se passent généralement mieux que prévu. Il suffit de se préparer aux conditions météorologiques et de laisser le voyage se dérouler.

Y a-t-il quelque chose que la Norvège pourrait améliorer pour les voyageuses en solo ?
Rien de bien grave : la Norvège se sent très sûre et accueillante. La culture de l'égalité des sexes et la liberté du camping sauvage sont très utiles. Une plus grande visibilité des groupes de femmes pratiquant des activités de plein air ou des voyages en solitaire pourrait aider les nouveaux arrivants à se sentir plus proches.