Texte et photos par Gjermund Gustavsen - Partie 1 de 2.

Mon voyage en solitaire à travers les hauts et les bas de la route de gravier emblématique de la Norvège

Tout a commencé dans l'endroit le moins aventureux qui soit : le bureau, un vendredi après-midi. Agité après une longue convalescence à la suite d'une pneumonie, je me suis mis à rêvasser à propos d'anciennes randonnées. Après plus de trois mois d'inactivité, j'avais envie de quelque chose de grand - quelque chose d'épique que je n'avais jamais fait auparavant.

J'ai jeté mon dévolu sur Mjølkevegen, la célèbre route de gravier de plus de 230 km. Pour me mettre au défi, je me suis dit que j'irais en solo, que je camperais à l'extérieur et que j'apporterais tout le matériel nécessaire sur mon vélo. Cette fois-ci, je n'ai pas eu le luxe d'utiliser ma carte de crédit.

Ma planification était délibérément minimale. Plus je pensais à franchir les montagnes seul, plus je trouvais de raisons de ne pas le faire. Alors, au lieu de trop réfléchir, j'ai simplement préparé mon matériel et je suis parti. Tôt le lendemain matin, j'étais dans le train avec un vélo chargé : matériel de couchage, vêtements, outils et assez de sucre pour alimenter la fête d'anniversaire d'un enfant.

Prêt, prêt, Gol

J'ai à peine quitté le train à Gol, me débattant avec le nœud qui attachait mon vélo au porte-bagages. Je n'avais pas encore donné un seul coup de pédale et je transpirais déjà. Bon départ, Gjermund.

Après avoir traversé la ville fantôme de Gol, j'ai entamé la montée qui allait me servir de bienvenue officielle à Mjølkevegen. Le muffin du train ne s'était pas encore installé dans mon estomac, et pourtant j'étais là, à tirer mon camion de 25 kg jusqu'à Golsfjellet. Après des mois sans selle et maintenant confronté à la configuration la plus lourde que j'aie jamais montée, je n'étais pas sûr de la façon dont cela se passerait. Mais jusqu'à présent, tout se passe bien, grâce à la combinaison fiable d'une cadence basse et d'une puissance élevée. Le soleil brillait et l'anticipation de l'aventure me chatouillait à tous les bons endroits.

Au fur et à mesure de la montée, la route est passée de l'asphalte lisse au gravier, se transformant parfois en sentiers rocailleux et accidentés. J'ai traversé des forêts denses, des lacs scintillants qui reflétaient le paysage et des terres agricoles norvégiennes dignes d'une carte postale. De nouvelles vues s'offrent à nous à chaque tournant, récompensant ainsi notre dur labeur.

Malgré sa réputation de centre touristique depuis les années 1930, Golsfjellet était inhabituellement calme pour un samedi midi. Les cabanes et les fermes le long de la route semblaient devoir grouiller de vie, mais au lieu de cela, j'ai été laissé à moi-même pour profiter de la solitude. Après deux heures de route, j'ai aperçu mon premier compagnon de route, un homme d'une soixantaine d'années sur un vélo électrique. Il m'a regardé et s'est excusé de m'avoir "trompé". Ce n'est peut-être pas la flatterie que j'espérais, mais je prends ce que je peux.

Quelque part entre deux et trois heures, le paysage s'est ouvert. De magnifiques hautes terres dans toutes les directions, de glorieux sommets à l'horizon, du "gravier champagne" sous mes pneus et, pour la première fois de ce voyage, une véritable sensation de vitesse. Si l'euphorie du coureur pouvait être transposée au cyclisme, c'était probablement celle-là.

Puis la pensée la plus évidente m'a frappé : ces montagnes lointaines ne faisaient pas seulement partie du paysage - elles étaient mes ascensions pour plus tard. Et c'est ainsi que je suis redescendu sur terre.

Heure du déjeuner

Gomobu. Malgré son nom étrange à consonance japonaise, cet établissement est aussi norvégien qu'un chalet de montagne. Un extérieur en bois foncé avec des fenêtres bordées de blanc, un toit recouvert de gazon, l'emblématique toit à angle, le Gomobu. skigard et des familles en tenue de sport haut de gamme. Je m'arrête et m'assois sur la terrasse extérieure.

Le sirop de cassis bien trop fort dans mes bidons, combiné à un régime de bonbons à la limite de l'embarrassant pour un adulte, me donne envie de quelque chose de salé. Je commande donc un hamburger et un simple verre d'eau. Ils arrivent en cinq minutes, une rapidité impressionnante mais un peu inquiétante. Est-ce que ça peut vraiment être bon ? En fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Les frites comiquement surdimensionnées ajoutent un peu de divertissement inattendu au repas.

Pas le temps de faire une sieste après. Je termine et remonte sur le vélo, impatient de retrouver le rythme. Le paysage est devenu sinueux et vallonné, et il est difficile de voir ce qui nous attend. Soudain, une ancienne route carrossable apparaît, et c'est le tronçon le plus accidenté jusqu'à présent. Il est accidenté et jonché de gros rochers, de mares boueuses et de racines occasionnelles. Mes jambes fatiguées et mes épaules raides s'effacent de mon esprit lorsque je fais ce que n'importe quel enfant adulte ferait : s'amuser dans la course d'obstacles.

"Je suppose que c'est la voie du milkshake maintenant", dis-je en gloussant, me demandant si quelqu'un d'autre trouverait cela amusant. C'est peut-être le signe que j'apprécie ma propre compagnie - ou que je la perds complètement. Deux kilomètres plus tard, le passage difficile se termine enfin, et je sors avec une chaussure mouillée. C'est un bon échange pour un peu d'émotion.

Montagnes et crêpes au micro-ondes

Il est vrai que je peux me sentir seul, avec ce passe-temps. Les heures se fondent les unes dans les autres tandis que je réfléchis à la distance que j'ai parcourue. J'ai l'impression de suivre le chemin d'un héros solitaire d'un conte norvégien, et c'est peut-être le cas. Ainsi, lorsque le chalet de Syndinstøga émerge des collines, je m'attends à découvrir un troll à huit têtes à l'intérieur.

Pas de trolls, cependant. Pas même une âme au début. Un coup de sonnette finit par appeler un sympathique Européen de l'Est, qui m'apporte une assiette de crêpes cuites au micro-ondes. Après une longue journée en selle, je ne suis pas en mesure de faire la fine bouche.

Cet endroit a lui aussi la quintessence du "Norwegian lodge" : un long comptoir menant à la caisse enregistreuse, tout en bois, et une solide cheminée. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, vu le temps chaud et le soleil sur la terrasse. Rester à l'intérieur est à la limite du criminel pour un nordique comme moi, mais même une pause au soleil est la bienvenue à ce stade.

Pour un endroit qui se traduit approximativement par "le salon des vices", Syndinstøga n'a pas vraiment fait honneur à son nom. Il m'a cependant donné exactement ce dont j'avais besoin, un peu de nourriture et une pause.

En repartant, je réalise que je suis sur le point de descendre de la montagne - c'est le moment de s'amuser. Je saisis le guidon, détends mes épaules et me prépare à savourer ce mélange parfait de concentration et d'adrénaline. Une sensation qui, j'en suis sûr, se vendrait une fortune si elle était mise en bouteille. La descente, qui ne dure que 10 minutes, ressemble au plus long frisson du monde dans un parc d'attractions. J'évite un troupeau de vaches qui traverse tranquillement la route et je croise une mère qui fait faire à son bambin le tour de sa vie sur la banquette arrière.

En entrant dans le paisible village de Ryfoss, je suis accueilli par des panneaux de signalisation en dialecte qui déconcertent même le compatriote que je suis. Le camping Rogn me fait signe avec la promesse d'un hébergement un peu plus loin, mais je ne suis pas encore prêt à m'endormir. Après tout, ce qui descend doit finir par remonter - telle est la loi du bikepacking.

Up up up up

Lorsque je me traîne avec mon vélo jusqu'à Slettefjellskiosken, je suis épuisé. Le petit kiosque aurait dû fermer il y a cinq minutes, mais la gentille dame m'a laissé être son dernier client de la journée. Une discussion rapide et un petit pain à la cannelle, et je repars.

En jetant un coup d'œil à la carte, elle m'a mis en garde contre la rude montée qui s'annonçait. Je n'y avais pas prêté attention, convaincu que le pire était derrière moi. Il s'est avéré qu'elle avait raison. La montagne me réservait encore bien des surprises.

On dit que la douleur est la première chose que l'on oublie, et ils doivent avoir raison - j'avais clairement oublié ce genre de lutte. Moi, mon vélo chargé, et une montée qui semble interminable. Pas de lacets pour me soulager, juste une montée brutale et rectiligne, aggravée par le gravier qui se détache sous mes pneus. Toutes les astuces que je connais sont mises en œuvre : enlever le casque pour me rafraîchir, mettre un écouteur pour me distraire, fixer les yeux sur mon ordinateur de vélo - puis ailleurs que sur l'ordinateur - en essayant d'apprécier la vue que j'adorerais probablement si je n'étais pas aussi épuisé.

Après d'innombrables faux sommets et ce qui me semble être une éternité, je réalise enfin que j'y suis arrivé. C'est le sommet ! J'arrive sur un parking vide, à l'exception d'un camping-car solitaire, et mon prix m'attend : une vue imprenable sur la chaîne de montagnes de Jotunheimen, baignée dans la douce lueur du soleil couchant. Mes jambes sont épuisées, mais mon esprit s'élève.

Un cycliste suisse arrive de la direction opposée et me suggère de camper plus bas, où il fait un peu plus chaud. Je n'ai pas écouté la dame du kiosque, alors peut-être que cette fois-ci, je devrais suivre son conseil. Alors que j'entame la descente, je guette un endroit où me reposer pour la nuit.

Quinze minutes plus tard - et plus de dix heures après avoir quitté Gol - je trouve l'endroit idéal : un plateau plat, couvert de bruyère, offrant une vue imprenable sur les montagnes. La tente est montée, le réchaud allumé et le dîner en route. Quelle journée !

Poursuivez le voyage dans la deuxième partie ici

Pour plus d'informations sur Mjølkevegen et les itinéraires environnants, voir notre site web Route cyclable nationale 5 page