Une longue chevauchée à travers l'Arctique européen : Des forêts de Finlande aux fjords de Norvège et aux étendues sauvages de la Laponie suédoise

L'extrême nord de la Scandinavie est souvent perçu comme une région isolée et désolée. Des forêts à perte de vue, une toundra ouverte et des cieux qui semblent ne jamais finir. Mais pour le cycliste aventureux, il offre une beauté brute, des histoires oubliées et une solitude qu'il est difficile de trouver ailleurs en Europe.

J'ai parcouru plus de 2 300 kilomètres à travers l'Arctique et la Laponie, de l'est de la Finlande à la Suède, en passant par la Norvège. La Finlande m'a offert des forêts tranquilles, du gravier et des routes bordées de rennes. La Norvège a mis mon endurance à l'épreuve avec des plateaux élevés, un vent froid et une stérilité qui a poussé mon équipement à ses limites. Lorsque j'ai atteint la Suède, le paysage s'est légèrement adouci, mais le sentiment d'isolement est resté.

Chaque pays a apporté un changement, non seulement de terrain, mais aussi d'atmosphère. Il s'agissait d'un test d'endurance, mais aussi d'une rare occasion de se déconnecter et de se déplacer dans l'une des dernières régions sauvages d'Europe. Les jours passent sans voir personne. Juste le vent, les graviers et le rythme de la route.

Texte et photographie de Michel Alexander : Un cycliste d'aventure originaire d'Allemagne, passionné par le dépassement des limites. Ne reculant devant aucun défi, il recherche des voyages épiques qui l'emmènent bien au-delà de l'ordinaire, sur deux roues et hors des sentiers battus.

EuroVelo 13 : La route du rideau de fer

Mon voyage a commencé par une balade tranquille sur les petites routes finlandaises, qui m'a conduit à Suomussalmi, où j'ai rejoint l'EuroVelo 13 "Iron Curtain Trail" (sentier du rideau de fer). Cette route suit la frontière historique de la guerre froide et s'étend du sud de la Finlande jusqu'à la frontière norvégienne. Dans cette région, il suit en grande partie la route 843, un tronçon rural et tranquille qui serpente à travers des forêts profondes et des lacs paisibles. Les premiers jours, la conduite a été fluide, la circulation quasi inexistante et les paysages, bien que magnifiques, suffisamment répétitifs pour émousser les sens.

La piste offre peu de variations sur de longues distances et finit par rejoindre l'E63, plus fréquentée. Bien que ce ne soit pas l'idéal pour les cyclistes, il n'y a parfois aucun moyen de s'en passer lorsque l'on voyage sur un terrain peu peuplé. Cela dit, les conducteurs finlandais se sont montrés généralement prévenants.

"Depuis le pont, on peut voir la côte russe à quelques centaines de mètres.
mètres. Il n'y a aucun signe d'habitation, seulement des arbres silencieux.
C'était l'un des plus sinistres, les moments les plus stimulants du voyage".

Après avoir traversé le parc national de Hossa, un endroit incroyable pour la randonnée ou le VTT, j'ai quitté la route principale pour m'enfoncer dans les chemins de gravier sauvages le long de la frontière russe. Ces routes variaient considérablement : certaines étaient fraîchement nivelées, d'autres creusées d'ornières profondes ou de pierres. J'ai roulé en zigzag, grimpant et descendant à travers une forêt boréale sans fin. Il y avait peu de villages, pas de cafés et à peine une âme en vue. Il m'arrivait de passer des heures sans voir un seul être humain.

Traces du passé le long de la frontière

Le terrain est sauvage, mais l'histoire humaine s'y est attardée. Les zones frontalières entre la Finlande et la Russie regorgent de monuments aux morts et de vestiges d'anciens systèmes de défense. En 1940, des dizaines de milliers de Finlandais ont construit une ligne de défense massive de 1 200 km pour se prémunir contre une éventuelle invasion soviétique. La plupart des rochers géants et des bunkers qu'ils ont installés sont encore cachés dans les arbres, témoins silencieux des luttes passées.

Certains de ces lieux ont disparu de la mémoire collective. Ils sont envahis par la végétation, rouillés, cassés, mais toujours aussi puissants. En traversant ces sites, le paysage semble moins vide, comme si quelque chose le surveillait, l'écoutait.

Finalement, j'ai rejoint la piste EuroVelo sur la route 950 près du parc national d'Oulanka. Les forêts ont cédé la place à des collines plus spectaculaires, à des vallées fluviales et à des marécages occasionnels. La route ondule constamment. Il n'y a pas de grandes montées, mais les montées et descentes continues fatiguent les jambes. Chaque crête offre une vue sur plus d'arbres et plus de ciel.

E75 et la poussée vers le nord

Au nord de Sodankylä, les options sont devenues limitées. Pendant 90 km, j'ai été contraint d'emprunter l'E75, une grande artère sans déviation possible. Il n'y a pas grand-chose à en dire, juste la tête baissée, les jambes qui tournent, les yeux sur l'épaule. C'était un mal nécessaire pour atteindre la prochaine étape du voyage.

Après Ivalo, le voyage a pris une nouvelle tournure. Alors que la plupart des voyageurs se rendant à Kirkenes contournent le lac Inari par l'ouest, j'ai emprunté la route 969, moins connue, vers l'est, en direction de Nellim. Cette route serpente et ondule à travers des forêts profondes et des collines escarpées avant de traverser la rivière Paatsjoki, frontière naturelle avec la Russie.

Depuis le pont, on aperçoit la côte russe à quelques centaines de mètres. Il n'y a aucun signe d'habitation, juste des arbres silencieux. Ce fut l'un des moments les plus sinistres et les plus stimulants du voyage.

La route de gravier a continué pendant 20 km, sinueuse et vide. Finalement, j'ai atteint la zone frontalière finlandaise, une zone restreinte où aucun civil ne peut pénétrer. Mais de là, un sentier accidenté, ancien sentier des gardes-frontières, mène au tripoint où convergent la Finlande, la Norvège et la Russie.

Le sentier des gardes-frontières et Treriksrøysa

La piste de 15 km était brutale. Il alternait entre des sections praticables et des terrains impraticables remplis de rochers, de caillebotis pourris, d'arbres tombés et de marécages profonds. Parfois, je devais traîner mon vélo dans la boue, d'autres fois, je devais l'épauler sur des pentes abruptes. C'était éloigné, épuisant et lent.

À mi-chemin, j'ai fait une longue pause à un poste de garde-frontière délabré au milieu de nulle part. Sa présence m'a semblé fantomatique et m'a rappelé à quel point ce chemin était isolé, et l'est toujours.

Le sentier refusait d'être prévisible. À un moment donné, il semblait y avoir un chemin clair sur un sol ferme ; quelques minutes plus tard, je m'enfonçais jusqu'aux chevilles dans l'eau du marais en essayant de ne pas perdre une chaussure. Chaque kilomètre exigeait une concentration totale et un effort physique. À certains moments, je me suis demandé si je devais faire demi-tour.

Mais après presque sept heures, j'ai atteint Treriksrøysa. Il s'agit d'un modeste amas de pierres, mais il est symboliquement important. Il marque le point de rencontre exact entre la Finlande, la Norvège et la Russie. Deux jeunes soldats norvégiens m'ont accueilli, surpris de voir quelqu'un arriver à vélo de Finlande. Ils m'ont pris en photo et ont gentiment bavardé pendant un moment.

Je n'avais pas le droit de toucher ou de marcher autour de la borne, car il s'agit d'une zone protégée, mais en me tenant là, à cet endroit lointain de l'Europe, j'ai ressenti comme une petite victoire le fait d'être arrivé jusqu'ici. Seuls 11 visiteurs sont arrivés ce jour-là.

Parc national d'Øvre Pasvik et No-Man's Land

La descente du côté norvégien n'a pas été beaucoup plus facile. Les premiers kilomètres étaient difficiles, avec des rochers inégaux et d'autres caillebotis. Finalement, j'ai atteint une route de gravier et je l'ai suivie vers le nord, en campant près de la réserve naturelle de Pasvik.

Je n'ai pas eu de réseau téléphonique pendant plus de 24 heures, une expérience rare en Scandinavie. Cela m'a permis de réaliser à quel point nous sommes devenus connectés, même dans les régions sauvages. Ici, j'étais vraiment seul.

"Plus tard, j'ai fait un détour par la tour d'observation des oiseaux de Skrøytnes.
L'herbe à coton dansait dans le vent et les fleurs de mûrier fleurissaient tout autour.
L'air était pur, le silence total..."

La Fv 8550 est la seule route qui traverse la vallée de Pasvik. Elle est cahoteuse, rafistolée par endroits et généralement vide. De temps en temps, j'aperçois la Russie de l'autre côté de la rivière. Mon premier arrêt a été Infopunkt Gjøken, une petite exposition en plein air de cabanes en rondins et de la vie frontalière, avec une aire de repos abritée et des prises de courant.

Plus tard, j'ai fait un détour par la tour d'observation des oiseaux de Skrøytnes. L'herbe à coton dansait dans le vent et les fleurs de mûrier fleurissaient tout autour. L'air était pur, le silence total.

À Svanvik, je me suis réapprovisionné à la Coop. Il y avait des soldats partout, mais on ne sentait pas de tension, juste une surveillance tranquille. La présence militaire était amicale, discrète. Nous avons échangé un signe de tête et je suis passé à autre chose.

Ce soir-là, la route mène à de grands lacs et à des vallées profondes. Le paysage s'est ouvert à nouveau et le soleil doré du soir a éclairé l'eau. Je me suis arrêté pour photographier des rennes qui broutaient au bord de la route. Ils n'ont pas bronché à mon passage.

Kirkenes et la côte

Au nord de Svanvik, la route s'améliore. Les lacs se sont agrandis. Finalement, j'ai longé le Langfjord sous un soleil doré. La route était vide, le paysage vaste. Lorsque j'ai atteint Kirkenes, j'ai évité le centre-ville et j'ai continué dans les collines.

À Korsfjord, des rennes paissent le long de la route. C'est là que j'ai rencontré Fetze, un autre cycliste qui se dirigeait vers Pasvik. Il était bien mieux équipé pour le tout-terrain. Nous discutons un moment sous le soleil de minuit avant de nous séparer, dans des directions opposées.

À Neiden, j'ai planté ma tente à côté de Skoltefossen. La chute d'eau scintillait dans la lumière douce, ce qui en faisait un endroit mémorable.

Le lendemain matin, je me suis baignée dans la rivière, un réveil froid mais rafraîchissant. J'ai ensuite visité le musée Ä'vv Skolt Sami, qui offre un aperçu de la culture et de l'artisanat du peuple Skolt Sami. On y trouve des répliques d'anciens bateaux fluviaux, conçus pour des courants et des techniques de pêche spécifiques. L'un de ces bateaux, accessible au public, flotte à Skoltebyen, près des chutes.

En terre sami et dans les lieux spirituels

L'E6 suit de larges marécages en direction du Bugøyfjord. De là, j'ai grimpé jusqu'à Saviostolen, un rocher en forme de siège où l'artiste sami John Savio a trouvé l'inspiration. Des rennes paissent à proximité. La vue sur le fjord et les marais en contrebas m'a semblé intemporelle. Il s'agissait d'une simple promenade, mais d'un puissant moment de perspective, loin du vélo et de la route.

De retour en selle, j'ai poussé vers le Varangerfjord. La route serpente le long de vagues déferlantes et de falaises imposantes. Le vent ralentissait la progression, mais la lumière changeante et les vues spectaculaires compensaient cette lenteur. Au musée Sami de Varanger, je me suis arrêté pour dîner dans un abri public. J'avais déjà visité le musée deux ans auparavant. Ses expositions sur la vie des Samis et les villages des fjords sont parmi les meilleures du nord de la Norvège.

Bien que j'aie été tenté de pédaler plus à l'est vers Vardø, une île sauvage et battue par les vents que j'avais déjà visitée, j'ai préféré tourner vers l'ouest. Une montée raide de 160 mètres m'a ramené à l'intérieur des terres. Bientôt, la côte de Varanger a cédé la place à la large et tranquille vallée de la rivière Tana. Ici, le paysage change à nouveau : de larges bancs de sable, des forêts de pins et un rythme plus lent et plus réfléchi.

J'ai planté ma tente tard au-dessus des rives du fleuve. C'était une nuit calme et silencieuse, du genre où même les mouettes semblaient se reposer.

Pluie, fjords et plages de galets

J'ai retardé mon départ le lendemain, en attendant une pluie tenace. Mon corps avait besoin de repos. Finalement, j'ai poussé jusqu'à Rustefjelbma, où j'ai trouvé du café et de la nourriture chaude à la station-service. De là, la route a bifurqué vers l'ouest, roulant à l'infini à travers les lacs, la toundra et les basses crêtes.

J'ai rencontré un cycliste néerlandais qui venait dans l'autre sens. Il m'a prévenu de la pluie et du froid, mais au moment où nous nous sommes séparés, le soleil a percé les nuages. Mon prochain arrêt était Rullesteinfjæra, une plage isolée où les vagues polissent des pierres de toutes les formes et de toutes les couleurs. La randonnée a duré un peu plus de 2 km dans chaque sens, sur des sentiers accidentés et dans des zones marécageuses, mais l'endroit en lui-même était magique.

Les pierres claquaient doucement dans le ressac, captant la lumière du soleil dans une douzaine de teintes changeantes. Je suis restée assise pendant une heure à ne rien faire d'autre que regarder la marée, complètement absorbée par le rythme de l'eau et de la pierre. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué que chaque pas sur les galets créait sa propre musique.

Au cœur du Nordkyn

Il était tard lorsque j'ai entamé la longue montée vers le plateau d'Ifjordfjellet. La lumière balayait les collines, projetant de longues ombres et illuminant les troupeaux de rennes. La route serpente à travers un paysage froid et solitaire, fait de plaques de neige et de broussailles rocheuses. À Ifjord, j'ai pris la route 888, qui serpente sur 33 km le long du Laksefjord.

J'ai roulé jusqu'à la nuit, le soleil de minuit restant suspendu au-dessus de l'horizon. Finalement, je me suis arrêté et j'ai campé dans la réserve naturelle de Laggu, à l'abri entre deux collines.

Le matin, une averse de neige s'est abattue sur moi au moment où je me réveillais. La température avait chuté. J'ai enfilé toutes mes couches et j'ai plié bagage à la hâte, les doigts engourdis, la tente trempée. Le vent venait du nord et m'a battu pendant la plus grande partie de la journée.

La route grimpe à nouveau, passant cette fois par Reinoksevannet, un lac encore partiellement gelé à la fin de l'été. La terre est nue, parsemée d'anciennes congères et de ruisseaux alimentés par les glaciers. Le soleil et la grêle alternaient toutes les quelques minutes. Une longue descente m'a ramené au niveau de la mer et à l'étroit pont terrestre reliant Eidsfjord et Hopsfjord.

Mais il n'y a pas eu de repos. La route monte encore, raide et implacable, vers le dernier plateau avant Mehamn. Ici, le temps est roi et le paysage semble plus proche du bout du monde que presque partout ailleurs en Europe.

Finalement, la route a plongé vers la côte et je suis arrivé à Mehamn en fin de journée. J'avais l'impression que quelque chose se terminait. J'étais venu si loin au nord. Mais la nature n'était pas encore au rendez-vous.

Dernière ligne droite vers le phare de Slettnes

Un "petit détour" vers le phare le plus septentrional du continent européen. J'étais loin de penser au dénivelé lorsque j'ai ajouté Slettnes fyr au voyage à Koomot : C'est plus de 50 kilomètres et 850 mètres de dénivelé. La route monte et descend sans cesse, avec des vues magnifiques sur la mer de Barents, des vallées majestueuses et de très nombreux rennes un peu partout. Sur le dernier tronçon, entre le village de Gamvik et le phare, le paysage est totalement dégagé et, à la fin, on aperçoit l'océan qui s'étend à perte de vue. J'étais si heureuse d'y être arrivée avant la fermeture du café récemment rénové dans la maison du gardien de phare. Mais les portes étaient fermées. La frustration était grande lorsque je me tenais là, dans le vent froid, épuisé par la longue bataille contre les éléments. Je me préparais déjà mentalement au long voyage de retour vers Mehamn lorsqu'une jeune femme est arrivée en courant, a ouvert la porte et m'a accueilli chaleureusement. S'asseoir dans le café chaleureux et confortable avec un café et des friandises sucrées, avec une vue sur l'océan déchaîné, c'était tout simplement le meilleur.

Un supplément inattendu de 30 km!

J'avais prévu de prendre le ferry côtier Havila ce soir-là, mais à minuit, j'ai reçu un appel de l'équipage : le bateau ne s'arrêterait pas à Mehamn en raison de la haute mer. Ma seule option était de parcourir encore 30 km à vélo à travers les montagnes jusqu'à Kjøllefjord, où le bateau pouvait accoster.

J'ai fait mes valises, je me suis habillé et j'ai repris la route à 1 heure du matin, grimpant dans le vent et le froid. Le voyage m'a semblé interminable. Parfois, je ne savais pas si je luttais contre le terrain ou contre la météo, ou contre les deux. Lorsque j'ai atteint Kjøllefjord à 3h30 du matin, j'étais trempé et épuisé. Heureusement, l'équipage du ferry m'a donné une cabine pour me reposer.

Après quelques heures de sommeil, je débarque à Havøysund et me dirige vers l'intérieur des terres, le long de la route 889. Ce tronçon était spectaculaire : la mer d'un côté, des falaises déchiquetées de l'autre et un vent sans fin. J'ai croisé un groupe de cyclistes américains traînant des remorques, chacun ayant l'air de s'interroger sur ses choix de vie pour la longue montée qui l'attend.

Des formations rocheuses sculptées, comme le "Sphinx" ou le "Lion de Måsøy", s'élèvent des collines comme d'anciens gardiens. J'ai quitté la côte et traversé la péninsule de Porsanger en direction de Skaidi, en m'arrêtant pour boire un café et me réchauffer au Russenes Kro.

Traversée du plateau arctique jusqu'à Alta

Sennalandet est le genre d'endroit qui vous dépouille. Il n'y a pas d'arbres, pas d'abri, seulement le vent et le ciel. Les rennes dérivent comme des fantômes sur les plaques de neige. La route ondule à l'infini. C'est là que j'ai réalisé à quel point mes jambes réclamaient une pause.

En descendant dans Alta, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Les arbres sont revenus, la rivière serpente lentement dans la vallée et les gens pêchent sur les berges dans la lumière de la fin de soirée.

L'ancienne route des postes de l'Arctique et la Suède

Depuis Gargia Lodge, j'ai emprunté l'Old Arctic Post Road, une route postale historique qui constitue aujourd'hui l'une des plus belles expériences de cyclisme sur gravier dans le Nord. Elle commence par une montée abrupte de 300 mètres qu'aucun camping-car ne devrait jamais tenter, mais c'est pourtant ce qu'ils font.

Après quelques kilomètres, j'ai rangé le vélo et j'ai marché jusqu'au canyon d'Alta, l'un des plus grands ravins d'Europe du Nord. La marche était longue mais en valait la peine, avec des vues sur un gouffre tonitruant où la rivière Alta a creusé la roche pendant des millénaires.

De retour sur la route de gravier, les choses se sont corsées. Les nids-de-poule, les affouillements et les pistes marécageuses m'obligent à descendre régulièrement du vélo. J'ai traversé des ruisseaux, des sections inondées et j'ai traîné le vélo sur des collines parsemées de rochers. Les vues, cependant, en valaient la peine : de larges plateaux alpins, des pics enneigés au loin et un silence qui était plus qu'une simple absence de bruit.

J'ai passé la nuit près d'un lac tranquille, sous un ciel qui refusait de s'assombrir. Le lendemain, heureusement, la route s'est améliorée. Je suis descendu à Kautokeino, une ville qui ressemblait à un poste frontière entre deux mondes. J'ai visité la galerie d'argent de Juhls, à la fois bijouterie et installation artistique, et j'ai pris un café avec un vendeur ambulant d'artisanat sami.

Les zones frontalières et au-delà

La E45 au sud de Kautokeino s'est déroulée sans incident jusqu'à ce qu'un camion en excès de vitesse me pousse presque hors de la route. Sous l'effet de l'adrénaline, j'ai bifurqué à Enontekiö et emprunté une route forestière pour entrer dans le parc national de Pallas-Yllästunturi.

J'ai campé au bord d'un lac froid et limpide et j'ai passé la journée suivante à faire de la randonnée et à pousser mon vélo sur des sentiers de VTT qui étaient bien trop accidentés pour être empruntés. Mais les vues en valaient la peine : collines glaciaires, forêts de pins et sentiers de rennes se dessinant au loin.

Finalement, j'ai traversé la Suède près de Kolari. Le paysage s'est de nouveau adouci : des forêts de bouleaux à perte de vue, des lacs tranquilles et de longues routes vides. J'ai roulé vers l'ouest en direction de Gällivare, où j'ai pris le train Inlandsbanan pour Östersund, puis le train de nuit Snälltåget pour Malmö.

Réflexions

Avec le recul, je constate que j'ai couvert trop de terrain en trop peu de temps. Mais l'ampleur, le silence et l'esprit du Nord ont fait que chaque défi en valait la peine.

J'ai traversé des paysages façonnés par les glaciers et la mémoire, j'ai rencontré des étrangers qui m'ont offert leur gentillesse au milieu de nulle part, et j'ai passé de longues nuits seul avec pour seule compagnie le vent et la lumière.

Chaque jour était différent. Chaque route nous apprenait quelque chose de nouveau.

Une leçon est restée gravée dans ma mémoire : pour connaître le Nord, pour le connaître vraiment, il faut aller plus loin.

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