Texte et photos par Gjermund Gustavsen - Partie 2 de 2 (1ère partie ici)

Reprenant là où hier s'est arrêté, je poursuis mon voyage imprévisible le long de Mjølkevegen.

Je suis à l'orée du célèbre Jotunheimen, la patrie des géants et des trolls, et je défais la fermeture de ma grotte de fortune. Le soleil m'accueille chaleureusement et, contrairement à ces créatures mythiques, je n'ai pas à m'inquiéter. pas se transformer en pierre aux premières lueurs de l'aube. Bien au contraire, je suis vivant et plein d'énergie, allongé dans la bruyère douce tandis qu'un troupeau de moutons passe devant moi. Ces nuages flous sur pattes se détachent sur un ciel parfaitement dégagé.

Si l'exercice physique est la clé d'un bon sommeil, la nuit dernière en a été la preuve. Même si la dernière colline m'a presque brisé, je me sens étonnamment frais et dispos lorsque j'allume le réchaud de camping à l'extérieur de ma tente. Le sifflement du gaz se mêle à l'air vif du matin, porteur de la promesse d'un café frais et d'une nouvelle aventure. Au-dessous de moi, la route de gravier serpente dans les deux sens, portant encore les empreintes des kilomètres durement gagnés hier.

Cela fait des mois que je n'ai pas fait de randonnée sérieuse. La tente était un pari non testé, la météo un coup de dés, et mes préparatifs loin d'être idéaux. Pourtant, je suis là, immergé dans l'instant, profitant de cette belle matinée. Mais le voyage n'est qu'à mi-parcours, et il est temps d'y aller. Encore une fois.

Pôle touristique

En traversant les terres agricoles vallonnées, mon vélo et moi sommes les seuls signes de vie moderne dans ce qui pourrait facilement passer pour un paysage des années 1800. Mes jambes tiennent mieux le coup que prévu, et je suis sûr que mon cou raide va bientôt se détendre. Une série de nids-de-poule est la dernière secousse nécessaire pour me réveiller complètement, et les compteurs d'altitude me rappellent que, même si c'est dimanche, je suis bien au travail.

Je pensais que Beitostølen était juste au coin de la rue, mais il a fallu 40 minutes de montée et de descente en roue libre pour que j'arrive enfin. L'ambiance change sensiblement, et tout à coup, c'est à la fois un centre touristique et une station alpine chic, avec des voitures de sport dans les parkings et des gens qui se promènent dans des voitures de sport. patagucci gilets. Cela me sort de mon esprit d'aventure et je décide rapidement que je ne m'attarderai pas longtemps dans cet endroit.

Je fais un saut à l'épicerie ouverte le dimanche pour acheter quelques produits de première nécessité. En sortant, je tombe directement sur un groupe de cyclistes en pleine conversation sur l'état des pistes à venir. Le mot "marbre" revient lorsqu'il s'agit de décrire le gravier, et même s'ils viennent de le parcourir, ils semblent presque envieux que je le découvre pour la première fois. Leur enthousiasme alimente le mien et j'ai hâte de me remettre en route.

La route asphaltée monte, comme prévu, mais c'est une montée étonnante, avec le spectaculaire Bitihorn qui me domine, presque comme s'il pointait dans la direction opposée, vers des kilomètres infinis de vues montagneuses grandioses.

Alors que je m'apprête à passer devant l'hôtel Bygdin, je me dis que cet endroit mérite qu'on s'y arrête. Par rapport à l'hôtel d'hier, c'est un peu mieux. Il présente toutes les caractéristiques d'un "høyfjellshotell" norvégien classique, et l'intérieur ressemble à une scène de film, mais pas récent. Même la réception des téléphones portables semble dater d'un autre temps, mais qu'importe. Je commande des gaufres, et c'est une agréable surprise : on est loin des crêpes d'hier passées au micro-ondes.

Je n'en suis qu'à un peu plus de deux heures, mais ce dimanche me semble déjà très complet.

Le mauvais virage

Je me suis engagé sur la route panoramique nationale de Valdresflye - une longue colline rectiligne qui monte dans les montagnes, avec des hautes terres ouvertes qui s'étendent de part et d'autre. De grands arbres bordent la route tous les deux mètres, prêts à guider les conducteurs hivernaux à travers la neige aveuglante qui recouvrira cet endroit dans quelques mois. Je ne peux m'empêcher d'imaginer à quel point l'endroit sera différent, enseveli sous la neige et la glace. Mais pour l'instant, j'ai la chance d'avoir un ciel dégagé et du beau temps. À mesure que j'approche de l'ascension, je m'installe dans un rythme régulier - peut-être trop régulier, car lorsque j'arrive au café du sommet, je me rends compte que j'ai raté mon virage et que j'ai escaladé la mauvaise montagne.

C'est l'une de ces inévitables mésaventures cyclistes, et je sais que je dois m'en débarrasser et remonter sur le vélo avant que mes pensées ne partent en vrille. Le bon côté des choses ? Le café est en fait un endroit très agréable, que j'avais même mis en signet sur Google Maps comme un endroit à visiter. D'une certaine manière, c'est un heureux accident, même si c'est peut-être juste moi qui essaie de justifier tout ça.

De retour sur le bon chemin, je dévale la colline et laisse l'asphalte derrière moi avant d'emprunter une route de gravier centenaire qui longe un lac, montant et descendant à travers le terrain ondulé. Les légers dénivelés semblent gérables et les kilomètres défilent, jusqu'à ce que la route s'élève à nouveau, menant à un nouveau sommet recouvert de ce qui doit être le gravier le plus meuble de l'hémisphère nord. Il est pratiquement impossible d'obtenir une traction solide, alors je me dirige vers l'étroite bande entre le gravier et le fossé, ce qui s'avère pratique lorsqu'un camion apparaît soudainement derrière moi. Cela me rappelle que les situations délicates peuvent surgir au moment où l'on s'y attend le moins.

Je me suis sentie seule aujourd'hui aussi, alors quand j'ai rencontré un couple d'octogénaires, je me suis arrêtée et j'ai bavardé. La femme rayonne de fierté lorsque je la complimente sur l'absence d'assistance électrique.

En avant !

Alors que je franchis le nouveau sommet de la montagne et que je laisse le lac derrière moi, le paysage change une fois de plus, se transformant en un classique norvégien vidde-un vaste plateau ouvert qui constitue le prochain chapitre de l'histoire de Mjølkevegen. Le paysage changeant me tient en haleine, chaque transition étant une sorte de rebondissement. Autant de distractions bienvenues qui me font oublier le nombre d'heures passées à travailler.

Vers la fin

Dans les moments de fatigue, je commence à me demander si ma décision de partir en solo sans étudier l'itinéraire n'est pas en train de me rattraper. Ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui bavarder, de faire du repêchage, ou simplement de savoir où se trouve le prochain repas. Mais le paysage me tient en haleine et je m'accroche à la promesse d'une grande descente vers Vinstra - même si j'ai l'impression que c'est toujours le cas. juste hors de portée.

En entrant dans la Peer Gynt Road, la montée est brutale, avec des pentes atteignant 19%. Je sais que j'approche de la fin, mais j'évite de vérifier la distance exacte pour rester dans le moment présent. À ce stade, j'ai l'impression que la route me joue des tours. Je pense que je devrais être en train de descendre, mais de nouvelles collines apparaissent sans cesse, poussant mon esprit déjà mis à rude épreuve.

Enfin, la route s'incline et les 10 derniers kilomètres défilent en un clin d'œil, en moins de 15 minutes. Épuisé et affamé, j'arrive à Vinstra et me dirige directement vers la pizzeria locale pour planifier mon retour à la maison. À ce moment-là, j'aperçois un train qui arrive dans quelques minutes. Il est complet et je ne peux pas acheter de billet en ligne, mais je décide de tenter ma chance et de me faufiler à bord. Quel est le pire qui puisse arriver ?

Heureusement, le conducteur ne me fait payer qu'un ticket, et c'est tout. Je prends deux hot-dogs et une bière, puis je m'installe dans la salle de jeux des enfants pour le retour, en réfléchissant à un week-end qu'il me faudra du temps pour digérer.

Pour plus d'informations sur Mjølkevegen et les itinéraires environnants, voir notre site web Route cyclable nationale 5 page