Texte de Jonathan Robinson. Photos de Jonathan Robinson et Pär Lindholm.
En tant que cycliste passionné de gravier et de route vivant en Suède, j'ai été attiré par le cyclisme en Norvège pendant un certain temps. Ce n'est que cette année que j'ai eu l'occasion de le faire pour la première fois. J'ai passé une semaine à parcourir le sud et l'ouest du pays en juillet, et j'ai pris goût aux ascensions des montagnes nordiques, notamment celles de Lysebotn, de Jondal à Folgefönna et de Rallarvegen. Je n'ai pas pu résister à une dernière visite en avion avant que le temps ne change et que les paysages alpins ne soient hors de portée pour une autre saison.
À me regarder, je suis la dernière personne dont on pourrait penser qu'elle aime monter les côtes. Mesurant plus de 2 mètres et pesant près de 100 kg, je transporte beaucoup plus de poids sur les pentes que la plupart des gens, mais c'est ce que j'ai toujours aimé le plus dans le cyclisme. Le défi de trouver les montées les plus grandes et les plus difficiles sur une carte et de partir à leur conquête.
J'ai planifié un court voyage de 4 jours dans l'Oppland, la région où se trouvent les plus hauts sommets de Norvège. Juvasshytta, Tronfjell et Blåhø sont les trois routes les plus hautes et les plus difficiles du pays et je voulais les gravir toutes.
Le premier était Tronfjell. J'ai eu une chance inouïe sur le plan météorologique, puisque j'ai voyagé par un temps si violent que des alertes d'inondation et de glissement de terrain avaient été lancées. Lorsque je me suis garé, la veille de l'ascension, le temps s'est calmé. Le lendemain matin, un épais brouillard recouvrait les sommets des montagnes, mais les prévisions météorologiques annonçaient une éclaircie. Je me suis mis en route, parcourant quelques kilomètres à plat jusqu'au pied de la montagne pour me réchauffer les jambes.
Le Tron est une ascension difficile et impitoyable. Comme beaucoup de grandes ascensions, elle se déroule en trois étapes : une première montée très raide et implacable depuis la vallée, une section plus douce lorsque l'on atteint la selle/le pont de la montagne et une dernière montée brutale au sommet.
J'ai touché les nuages avant même d'avoir atteint la partie centrale plus plate, et j'ai grimpé avec une visibilité très limitée pendant la majeure partie du trajet. Ce n'est qu'à l'approche du sommet que j'ai pu apercevoir quelque chose d'approchant. Cette dernière section, avec ses 17% switchbacks impitoyables, est l'épine dans le pied de Tron. Des trois grandes ascensions, c'est certainement celle dont les derniers kilomètres sont les plus difficiles.
Le sommet (1666 m) abrite une antenne de radiodiffusion, construite dans les années 1960. C'est pour cette raison que la route a été construite. J'ai attendu un peu que la brume se dissipe, mais elle ne l'a fait que par instants et, comme j'avais froid, j'ai préféré ne pas m'attarder plus longtemps. J'avais gravi la montagne une heure ou deux plus tôt que ce qui était optimal pour les vues, mais comme je suis quelqu'un qui apprécie le froid en grimpant, cela ne me dérangeait pas. De plus, je savais que le ciel bleu allait arriver.
J'ai ajouté 40 km de route après être descendu de la montagne, en choisissant de remonter l'autre côté de la vallée vers l'ouest. À ce moment-là, le temps était parfait et la vue sur Tronfjell était dégagée. Une montagne magnifique et très proéminente.
Le jour entre l'ascension de Tron et Blåhø/Juvasshytta, j'ai fait une belle balade de 120 km sur une route appelée "The Tour de Dovre". Cette route/chemin de gravier encercle le parc national de Dovre, où l'on a une chance de voir des bœufs musqués (une espèce arctique extrêmement rare, avec seulement deux petites populations en Scandinavie). Il s'agissait d'une randonnée de repos et de récupération, avec un minimum d'escalade. Grimsdalvegen a été le point culminant de cette randonnée. Il est vraiment magnifique.
Juvasshytta avait toujours fait partie de mon plan, mais grâce à Matthew Tolley et à d'autres, on m'a indiqué que Blåhø était une ascension à ne pas manquer. Alors que Tron et Juvasshytta sont peut-être un peu plus élevés, Blåhø est considéré comme le plus difficile des trois.
J'ai passé la nuit de l'autre côté de la vallée, garé à Høvringen avec une vue imprenable sur la montagne. Je pense qu'il est utile de dormir en altitude lorsque l'on a l'intention de gravir ces montagnes.
Je suis parti de Vågåmo, où la montée ne tarde pas à s'installer dans une solide inclinaison moyenne de 12%, qui se poursuit sur plus de 5 km. Comme pour le Tron, la partie centrale était beaucoup moins sévère, mais j'ai eu beaucoup plus de chance avec la météo. Alors que les vallées étaient enveloppées d'une inversion nuageuse assez frappante, tout ce qui se trouvait au-dessus de 850 m d'altitude était illuminé par un soleil puissant et brillant. L'un des aspects les plus agréables de Blåhø est que le sommet est clairement visible dès que l'on a terminé la montée initiale de 6 km hors de la vallée. Le point d'arrivée est toujours en vue, et voir le mât radio au loin est très motivant.
Le gravier était lisse jusqu'à environ 1000 m d'altitude, mais devenait progressivement plus lourd à mesure que je me rapprochais du sommet (1617 m d'altitude). Comme à Tronfjell, le segment final jusqu'au sommet est très raide et meuble, mais heureusement, il n'est pas si long. J'avais le sommet pour moi tout seul, entouré de montagnes mais avec des vallées obscurcies par les nuages. Une vue à 360 degrés sous un ciel bleu et un soleil de fin d'été, c'était un moment mémorable. Je suis redescendu à Vågåmo, je me suis bien reposé et j'ai passé les roues de route.
Juvasshytta : s'attaquer à l'ascension la plus difficile et à la deuxième plus difficile de Norvège en une seule journée n'est peut-être pas la décision la plus saine qui soit. Mais le temps était limité, le temps était magnifique et mes jambes (malgré leurs meilleures protestations) étaient prêtes à partir.
Le retour sur l'asphalte a donné à Juvasshytta une sensation différente des deux montées précédentes. Commençant à une altitude légèrement plus élevée, vous êtes très rapidement au-dessus de la limite des arbres et dans la toundra. Comme c'était la fin de l'après-midi, j'ai eu droit à un flot régulier (mais pas problématique) de touristes qui descendaient la montagne en voiture. Certains m'ont fait signe de continuer en m'encourageant, d'autres en criant "imponerande" (impressionnant). Il faut être un peu fou pour aimer gravir des montagnes à vélo, mais c'est un club auquel j'adhère volontiers !
La montée vers Juvasshytta semblait interminable, avec des pentes impitoyables, 15% ou plus étant monnaie courante. Je pensais à la descente qui suivait, et à mes pauvres plaquettes de frein qui ne se doutaient de rien ! Finalement, la ligne d'arrivée et le plateau sont arrivés plus tôt que prévu et le refuge (1841 m d'altitude) était juste devant moi, avec des glaciers visibles tout autour. Je me suis arrêté pour prendre un café et un croissant bien mérités et j'ai pris quelques photos.
La descente était parfois suicidaire et mes freins hurlaient à la fin. On prend de la vitesse très rapidement sur l'asphalte, surtout quand on pèse 101 kg. Ma descente semblait moins problématique que celle d'un camping-car allemand VW bien chargé, qui a dû faire une pause à mi-parcours pour permettre à ses freins fumants de refroidir.
J'ai très bien dormi après les montées et j'ai réussi à faire une dernière sortie, tôt le lendemain matin. 72km, 2200m de dénivelé positif et incorporé Slettefjellvegen (encore une montée dans la catégorie HC).
Je recommande les hautes montagnes de l'Oppland et de la Norvège en général à tous ceux qui aiment l'escalade. Les conditions météorologiques peuvent être difficiles, mais les récompenses en valent largement la peine. Les montagnes sont tellement calmes et intactes par rapport à celles situées plus au sud en Europe, et au milieu de l'été, les températures permettent des ascensions confortables. Et si vous avez trop chaud, il y a toujours un ruisseau ou un lac de montagne glacial dans lequel vous pouvez vous jeter !
Pour plus d'informations sur les ascensions épiques de la Norvège voir ici.
L'ouverture de Trollstigen étant potentiellement limitée à un mois cette année (du 14 juillet au 15 août), il vaut la peine d'envisager d'autres solutions sérieuses.
Faire du vélo en avril n'est pas à la portée de tout le monde. Les matinées et les soirées peuvent être glaciales et de nombreux services touristiques, y compris les campings, sont encore fermés pour la saison.
Depuis des décennies, le nom de Birken est synonyme de sports d'endurance en Norvège. Il trouve son origine dans la course de ski historique Birkebeinerrennet, qui remonte à 1932,
Cycle Norway a pour mission de rendre la Norvège plus sûre et plus agréable à parcourir à vélo et d'inspirer et d'informer un public de plus en plus large sur les possibilités qui s'offrent à lui.
