Ich bin durch die Tiefen eines norwegischen Winters geritten und habe überlebt, um die Geschichte zu erzählen.

Wir alle wissen, wie es läuft. Die Saison ist zu Ende, das Fahrrad wird eingelagert, und eine dunkle Zeit des Leidens in der Halle steht bevor. Aber nicht dieses Mal.

Dieses Jahr habe ich beschlossen, weiterzufahren, egal, was der Winter mir beschert. Dies sind die Highlights.

Text: Gjermund Gustavsen,
Fotos: Gjermund Gustavsen, Sinan Kargı und Sunniva Sollied Møller

Fatbikes in der Arktis

Es ist November. Ich befinde mich oberhalb des Polarkreises, wo die Stadt Tromsø von Stürmen verwüstet wird, die fast Orkanstärke erreichen. Eigentlich sollte ich meinem italienischen Freund den gemütlichen norwegischen Winter zeigen, aber die übliche Schneedecke ist nirgends zu sehen, weggefegt von Regen und unerbittlichen Stürmen.

In einer etwas verzweifelten Aktion mieten wir Fatbikes für ein paar Sightseeing-Touren abseits der Straße. Ich gebe zu, dass Radfahren zum Spaß unter diesen Bedingungen an Lächerlichkeit grenzt, und der Typ vom Fahrradverleih stimmt mir eindeutig zu. Aber genau die Dinge, die es unwahrscheinlich erscheinen lassen, sind es auch, die es für mich so reizvoll machen. Also los geht's.

Der Wind über der Stadtbrücke reißt mir fast den Lenker aus der Hand. Ein Blick auf die Karte ist bei diesen Bedingungen nicht gerade verlockend, und so biege ich schließlich falsch in den Bergpfad ein. Meine Glaubwürdigkeit als Reiseführer leidet, als wir unsere Räder über Holzzäune schleppen und durch verworrene Birkenwälder schieben. Pfade lösen sich in Bachbetten auf, und an einigen Stellen klettern wir mit unseren Rädern als unhandliches, schwerfälliges Gepäck direkt auf Felsen.

Wie bei jedem schwierigen Aufstieg verblasst jedoch alles, sobald wir den Gipfel erreicht haben. Wir sehen uns die alte Radarantenne Linken an, scannen die Berge in der Umgebung und schicken sie den Schotterweg hinunter, den wir auf jeden Fall hätten hochgehen sollen. 

Tipp: Wenn Sie Ihr Fatbike-Spiel wirklich verbessern wollen, sollten Sie im Hochwinter nach Alta fahren. Die Stadt hat eine blühende MTB- und Fatbike-Gemeinde mit speziellen Strecken und Rennen wie dem Arctic Alta (46 km). Es ist die Art von Ort, an dem Strava KOMs eher auf Schnee als auf Sommer-Trails aufgestellt werden - etwas, das ich ziemlich faszinierend fand.

Verschneite Osloer Wälder

Zurück in Oslo, und Weihnachten ist nur noch zwei Wochen entfernt. Die Stollen stehen, und die Nordmarka - der riesige Wald nördlich von Oslo - ist unter Schnee begraben. Viele einheimische Radfahrer fahren hier Schotter, aber einige wenige sind hartnäckig genug, um den Winter durchzuhalten. Zu ihnen gehören ich und meine Freunde Sunniva und Eirik.

Die Fahrt beginnt wie eine Postkarte mit schneebedeckten Bäumen, frischer Luft und einer beruhigenden Stille. Dann beginnt der Kampf.

Der Schnee ist frisch und dick genug, um unseren 40-mm-Reifen Probleme zu bereiten. Die Oberfläche wird sehr unberechenbar und schwer zu befahren. Zwei von drei von uns gehen zu Boden, aber zum Glück sind die Landungen weich. Der Schnee ist heute zwar zickig, aber er federt den Sturz ab und sieht zauberhaft aus.

Ich bin dick eingepackt - drei Wollhemden unter meiner Jacke halten meinen Körper warm -, aber meine Füße fangen unweigerlich an zu frieren. Als wir Kikutstua erreichen, haben wir die Hälfte der Strecke hinter uns und sind seit zwei Stunden unterwegs. Die Hütte ist noch geschlossen, weil sie auf die Skisaison wartet, aber ein Nebenraum bleibt für Passanten geöffnet. Drinnen gibt es eine Kaffeemaschine und ein paar Snacks zur Selbstbedienung - eine gute Nachricht für drei halb erfrorene Radfahrer.

Winterreiten in Oslo kann in der Tat schön und leicht zugänglich sein, ist aber in der Regel schwer zu planen. Die Bedingungen ändern sich über Nacht, so dass es keine wirkliche Möglichkeit gibt, die Oberfläche vorherzusagen, ohne sich selbst davon zu überzeugen. Scouting-Einsätze sind selten, und wenn du in den lokalen Facebook-Gruppen davon berichtest, bist du so etwas wie ein Held für den Tag.

Wieder weit im Norden, dieses Mal mit Schnee

Zu Weihnachten besuche ich meine Eltern in Tromsø, und dieses Mal bringe ich mein eigenes Fahrrad mit. Am Flughafen in Oslo gibt der Mann, der sich um das Sondergepäck kümmert, eine Vermutung nach der anderen über mein Reiseziel ab - irgendwo, wo es sicher warm ist -, bis ihm die Kinnlade herunterfällt, als ich ihm sage, dass ich nach Tromsø fahre. Norden.

Da der Flughafen nur fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ist, steige ich einfach in den örtlichen Bus, mit meinem heruntergepackten Schotterfahrrad neben mir. Zwei Euro sind gut angelegt.

Diesmal ist der Winter mit voller Wucht angekommen. Der Wind ist nicht mehr so brutal wie beim letzten Mal, aber die Temperatur erreicht -13°C, also bleibt Wolle in Mode.

Ich treffe mich mit Sinan, einem türkischen Radwanderer, der nach einer fast einmonatigen Fahrt durch Norwegen hier ankommt. Wir rollen zusammen in die Stadt, reden uns in ein volles Restaurant und trinken ein Bier zu viel. Irgendwann zwischen dem dritten und vierten beschließen wir, dass eine frühe Fahrt eine gute Idee ist.

Am nächsten Morgen verlassen wir die Stadt und fahren auf die Insel Kvaløya. Es fällt weiterhin nasser, dichter Schnee, und wir entdecken genau Null andere Radfahrer. Wir schieben uns durch den Schneematsch und werden mit einem weiten Blick auf den Ersfjordbotn belohnt.

Auf der Durchfahrt fahre ich am Haus meiner Ex-Freundin aus Teenagerzeiten vorbei. Ihre Mutter steht in der Küche, und aus einem Impuls heraus winke ich ihr mit meinem schweren, schneebedeckten Handschuh zu. Durch das Fenster erhasche ich einen Blick auf ein lebendes Fragezeichen, das zu entschlüsseln versucht, wer oder was gerade vorbeigefahren ist.

Unser Café in Ersfjordbotn war geschlossen, was uns im Winter zugegebenermaßen besonders hart trifft. Aber ein Halt im berühmten Supermarkt von Eide Handel mit Kaffee, Kohlenhydraten und etwas Geplänkel mit den Einheimischen rettet uns.

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