Text und Fotos von Gjermund Gustavsen - Teil 1 von 2.

Meine Solo-Reise durch die Höhen und Tiefen von Norwegens kultiger Schotterroute

Es begann an einem der am wenigsten abenteuerlichen Orte: im Büro an einem Freitagnachmittag. Nach meiner langen Genesung von einer Lungenentzündung war ich unruhig und träumte von vergangenen Radtouren. Mehr als drei Monate Untätigkeit hatten in mir die Sehnsucht nach etwas Großem geweckt - etwas Epischem, das ich noch nicht gemacht hatte.

Ich hatte mir den Mjølkevegen vorgenommen, die berühmte Schotterstrecke von über 230 km. Um mich selbst herauszufordern, dachte ich mir, ich fahre allein, zelte im Freien und nehme alles Notwendige auf meinem Fahrrad mit. Diesmal habe ich mir den Luxus einer Kreditkarte nicht gegönnt.

Meine Planung war absichtlich minimal. Je mehr ich darüber nachdachte, allein über die Berge zu gehen, desto mehr Gründe fand ich, es nicht zu tun. Also packte ich einfach meine Sachen und fuhr los, anstatt lange darüber nachzudenken. Am nächsten Morgen saß ich mit einem beladenen Fahrrad im Zug: Schlafsachen, Kleidung, Werkzeug und genug Zucker, um einen Kindergeburtstag zu versorgen.

Auf die Plätze, fertig, Gol

Ich schaffte es kaum, in Gol aus dem Zug zu steigen und rang mit dem Knoten, mit dem mein Fahrrad am Gepäckträger befestigt war. Ich hatte noch keinen einzigen Tritt in die Pedale getan und war bereits ins Schwitzen gekommen. Guter Start, Gjermund.

Während ich durch die Geisterstadt Gol rollte, erreichte ich den Anstieg, der mir als offizieller Willkommensgruß für den Mjølkevegen dienen sollte. Der Zugmuffin hatte sich noch nicht in meinem Magen festgesetzt, da schleppte ich auch schon meinen 25 kg schweren Truck hinauf zum Golsfjellet. Nachdem ich monatelang nicht im Sattel gesessen hatte und nun mit der schwersten Ausrüstung konfrontiert war, die ich je gefahren bin, war ich mir nicht sicher, wie sich das Ganze entwickeln würde. Aber so weit, so gut - dank der bewährten Kombination aus niedriger Trittfrequenz und hoher Leistung. Die Sonne schien, und die Vorfreude auf das Abenteuer kitzelte mich an allen richtigen Stellen.

Im weiteren Verlauf des Anstiegs wechselte die Straße von glattem Asphalt zu Schotter und ging gelegentlich in felsige, zerklüftete Pfade über. Ich fuhr durch dichte Wälder, glitzernde Seen, in denen sich die Landschaft spiegelte, und postkartenreifes norwegisches Ackerland. Hinter jeder Kurve eröffneten sich neue Ausblicke, die eine würdige Belohnung für die harte Arbeit darstellten.

Trotz seines Rufs als touristisches Zentrum seit den 1930er Jahren war das Golsfjellet für einen Samstagmittag ungewöhnlich ruhig. Die Hütten und Bauernhöfe entlang der Strecke sahen aus, als müssten sie vor Leben wimmeln, aber stattdessen musste ich die Einsamkeit genießen. Nach zwei Stunden Fahrt entdeckte ich meinen ersten Mitradler - einen Mann in den Sechzigern auf einem E-Bike. Er sah mich an und entschuldigte sich für mein "Schummeln". Vielleicht nicht die Schmeichelei, die ich mir erhofft hatte, aber ich nehme, was ich kriegen kann.

Irgendwann zwischen der Zwei- und Dreistundenmarke öffnete sich die Landschaft. Wunderschönes Hochland in allen Richtungen, herrliche Gipfel am Horizont, "Champagnerschotter" unter meinen Reifen und zum ersten Mal auf dieser Reise ein echtes Gefühl von Geschwindigkeit. Wenn sich das Hochgefühl eines Läufers auf das Radfahren übertragen ließe, dann war es wohl dieses.

Dann kam mir der nahe liegende Gedanke: Diese fernen Berge waren nicht nur Teil der Landschaft - sie waren meine späteren Aufstiegsziele. Und einfach so wurde ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Mittagspause

Gomobu. Trotz des seltsamen, japanisch klingenden Namens ist sie so norwegisch wie eine Berghütte nur sein kann. Eine dunkle Holzfassade mit weißen Fenstern, ein mit Torf gedecktes Dach, die ikonische, schräge skigard Zaun und Familien in edlen Sportklamotten. Ich halte an und nehme auf der Außenterrasse Platz.

Der viel zu starke schwarze Johannisbeersirup in meinen Bidons in Kombination mit einer Süßigkeiten-Diät, die für einen erwachsenen Mann an der Grenze zur Peinlichkeit ist, lässt mich nach etwas Herzhaftem verlangen. Also bestelle ich einen Burger und ein einfaches Glas Wasser. Sie sind in fünf Minuten da - eine beeindruckende, aber auch etwas beunruhigende Geschwindigkeit. Kann das wirklich gut sein? Es stellt sich heraus, dass es genau das ist, was ich brauche. Die komisch überdimensionierten Pommes frites sorgen für eine unerwartete Abwechslung.

Danach bleibt keine Zeit für eine Siesta. Ich mache mich fertig und schwinge mich wieder aufs Rad, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Die Landschaft ist kurvenreich und hügelig geworden, so dass es schwierig ist, zu erkennen, was vor uns liegt. Plötzlich taucht eine alte Kutschenstraße auf, und es ist das bisher knorrigste Stück. Sie ist rau und übersät mit großen Steinen, schlammigen Pfützen und gelegentlich einer Wurzel. Meine müden Beine und steifen Schultern verschwinden aus dem Kopf, als ich das tue, was jedes erwachsene Kind tun würde: im Hindernisparcours herumspielen.

"Ich nehme an, dass es jetzt die Milchshake-Route ist", kichere ich und frage mich, ob irgendjemand anderes das amüsant finden würde. Vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass ich meine eigene Gesellschaft genieße - oder sie vielleicht sogar ganz verliere. Zwei Kilometer später ist das unwegsame Gelände endlich zu Ende, und ich komme mit einem nassen Schuh wieder heraus. Ein fairer Tausch für ein wenig Nervenkitzel.

Berge und Pfannkuchen aus der Mikrowelle

Mein Hobby kann ganz schön einsam sein. Die Stunden gehen ineinander über, während ich über die zurückgelegte Strecke nachdenke. Es fühlt sich an, als würde ich den Weg eines einsamen Helden aus einem norwegischen Märchen verfolgen - und vielleicht bin ich das auch. Als die Hütte von Syndinstøga aus den Hügeln auftaucht, erwarte ich fast, dass ein achtköpfiger Troll darin lauert.

Aber keine Trolle. Anfangs nicht einmal eine Seele. Ein Läuten der Glocke ruft schließlich einen freundlichen Osteuropäer herbei, der mir einen Teller mit Pfannkuchen aus der Mikrowelle bringt. Nach einem langen Tag im Sattel bin ich nicht in der Lage, wählerisch zu sein.

Auch hier herrscht die typische "norwegische Hüttenatmosphäre": ein langer Tresen, der bis zur Kasse führt, alles aus Holz und ein solider Kamin. Völlig unnötig heute, angesichts des warmen Wetters und der Sonne auf der Terrasse. Für einen Nordländer wie mich ist es geradezu kriminell, drinnen zu bleiben, aber selbst eine Pause von der Sonne ist in diesem Moment willkommen.

Für einen Ort, der frei übersetzt "Das Wohnzimmer der Laster" bedeutet, wurde Syndinstøga seinem Namen nicht ganz gerecht. Es gab mir jedoch genau das, was ich brauchte: ein wenig Essen und eine Pause.

Als ich zurückfahre, wird mir klar, dass ich gleich den Berg hinunterfahre - Zeit für etwas Spaß. Ich umklammere den Lenker, entspanne meine Schultern und bereite mich darauf vor, diese perfekte Mischung aus Konzentration und Adrenalin zu genießen. Ein Gefühl, das sich in Flaschen abgefüllt sicher für ein Vermögen verkaufen ließe. Obwohl die Abfahrt nur 10 Minuten dauert, fühlt sie sich an wie der längste Vergnügungspark-Thrill der Welt. Ich weiche einer Kuhherde aus, die gemächlich die Straße überquert, und überhole eine Mutter, die ihrem Kleinkind auf dem Rücksitz die Fahrt seines Lebens ermöglicht.

Als ich in das ruhige Dorf Ryfoss einfahre, werde ich von dialektlastigen Straßenschildern begrüßt, die selbst mich, einen Landsmann, verwirren. Rogn Camping winkt mit dem Versprechen einer Unterkunft auf der Straße, aber ich bin noch nicht bereit, die Nacht zu beenden. Denn was runter kommt, muss auch wieder rauf - das ist das Gesetz des Bikepackings.

Aufwärts aufwärts aufwärts

Als ich mich und das Fahrrad zum Slettefjellskiosken hochgeschleppt habe, bin ich ziemlich fertig. Der kleine Kiosk hätte schon vor fünf Minuten schließen sollen, aber die freundliche Dame lässt mich als letzten Kunden des Tages gewähren. Ein kurzes Gespräch und eine Zimtschnecke, und schon bin ich wieder weg.

Als wir gemeinsam einen Blick auf die Karte warfen, warnte sie mich vor dem harten Anstieg, der vor uns lag. Ich hatte nicht besonders darauf geachtet, da ich überzeugt war, das Schlimmste hinter mir zu haben. Wie sich herausstellte, hatte sie recht. Der Berg hatte noch mehr für mich auf Lager.

Man sagt, der Schmerz ist das Erste, was man vergisst, und sie müssen Recht haben - ich hatte diese Art von Kampf eindeutig vergessen. Ich, mein beladenes Fahrrad und ein Anstieg, der sich endlos anfühlt. Keine Serpentinen, die Erleichterung verschaffen, nur ein brutaler, gerader Anstieg, der durch den losen Schotter unter meinen Reifen noch schlimmer wird. Jeder Trick, den ich kenne, kommt zum Einsatz: Helm ab, um mich abzukühlen, Ohrstöpsel rein, um mich abzulenken, Augen auf den Fahrradcomputer gerichtet - und dann irgendwo anders als auf den Computer - und versuchen, die Aussicht zu genießen, die ich wahrscheinlich lieben würde, wenn ich nicht so erschöpft wäre.

Nach unzähligen Fehlgipfeln und einer gefühlten Ewigkeit stelle ich endlich fest, dass ich es geschafft habe. Das ist der Gipfel! Ich rolle auf einen leeren Parkplatz, auf dem nur ein Wohnmobil steht, und mein Preis wartet auf mich: ein atemberaubender Blick auf die Bergkette Jotunheimen, die in das sanfte Licht der untergehenden Sonne getaucht ist. Meine Beine sind erschöpft, aber mein Geist ist in Hochform.

Ein Schweizer Bikepacker kommt aus der Gegenrichtung und schlägt mir vor, weiter unten zu campen, wo es etwas wärmer ist. Ich habe nicht auf die Dame am Kiosk gehört, vielleicht sollte ich diesmal auf ihren Rat hören. Als ich mit der Abfahrt beginne, halte ich Ausschau nach einem Platz für die Nacht.

Fünfzehn Minuten später - und mehr als zehn Stunden, seit ich Gol verlassen habe - finde ich den perfekten Platz: ein flaches, mit Heidekraut bewachsenes Plateau, das einen weiten Blick auf die Berge bietet. Das Zelt steht, der Herd ist angezündet, und das Abendessen ist unterwegs. Was für ein Tag.

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Weitere Informationen über den Mjølkevegen und die umliegenden Routen finden Sie in unserer Nationale Radroute 5 Seite