Text von Jonathan Robinson. Fotos von Jonathan Robinson und Pär Lindholm.
Als begeisterter Schotter- und Straßenradfahrer, der in Schweden lebt, hat es mich schon seit einiger Zeit zum Radfahren nach Norwegen gezogen. Erst in diesem Jahr hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit, dies zu tun. Im Juli verbrachte ich eine Woche im Süden und Westen des Landes und entdeckte auf berühmten Anstiegen wie Lysebotn, Jondal nach Folgefönna und Rallarvegen eine echte Liebe zu den nordischen Bergen. Ich konnte einer weiteren Stippvisite nicht widerstehen, bevor das Wetter umschlug und die hochalpinen Landschaften für eine weitere Saison unerreichbar wurden.
Wenn man mich ansieht, bin ich die letzte Person, von der man annehmen würde, dass sie gerne bergauf fährt. Mit einer Körpergröße von über 2 m und einem Gewicht jenseits der 100 kg schleppe ich viel mehr Gewicht die Hänge hinauf als die meisten anderen, aber das war schon immer das, was mir beim Radfahren am meisten Spaß gemacht hat. Die Herausforderung, die größten und schwierigsten Anstiege auf einer Karte zu finden und sie dann zu bezwingen.
Ich plante einen kurzen 4-Tages-Trip nach Oppland, der Region mit den höchsten Gipfeln Norwegens. Juvasshytta, Tronfjell und Blåhø sind die drei höchsten und schwierigsten Straßen des Landes und ich wollte sie alle besteigen.
Der erste war das Tronfjell. Ich hatte auf dieser Reise unglaubliches Glück mit dem Wetter, denn ich reiste bei so heftigem Wetter hinauf, dass vor Überschwemmungen und Erdrutschen gewarnt wurde. Als ich am Abend vor dem Aufstieg parkte, beruhigte sich das Wetter. Am nächsten Morgen hüllte dichter Nebel die Berggipfel ein, aber der Wetterbericht versprach, dass es aufklaren würde. Ich machte mich auf den Weg und fuhr ein paar flache Kilometer bis zum Fuß des Berges, um meine Beine aufzuwärmen.
Der Tron ist ein unbarmherziger und schwieriger Aufstieg. Wie viele der großen Aufstiege durchläuft er drei Etappen - eine anfängliche, sehr steile und unerbittliche Steigung aus dem Tal heraus, einen sanfteren Abschnitt, wenn der Sattel/Kamm des Berges erreicht ist, und einen letzten, brutalen Gipfelanstieg.
Ich stieß auf die Wolken, noch bevor ich den flacheren Mittelteil erreicht hatte, und kletterte den größten Teil des Weges bei sehr eingeschränkter Sicht. Erst als ich mich dem Gipfel näherte, erblickte ich auch nur annähernd eine Aussicht. Dieser letzte Abschnitt mit seinen unbarmherzigen 17%-Switchbacks ist der Stachel im Fleisch von Tron. Von den drei großen Anstiegen sind die letzten Kilometer mit Sicherheit die schwersten.
Auf dem Gipfel (1666 m) befindet sich eine Sendeantenne, die in den 1960er Jahren gebaut wurde. Aus diesem Grund wurde auch die Straße gebaut. Ich wartete eine Weile, bis sich der Nebel lichtete, aber das tat er nur für kurze Blicke, und da mir kalt wurde, hielt ich es für besser, noch länger hier zu bleiben. Ich war ein oder zwei Stunden früher auf den Berg gestiegen, als es für die Aussicht optimal war, aber da ich Kälte beim Klettern schätze, machte mir das nichts aus. Außerdem wusste ich, dass blauer Himmel kommen würde.
Nachdem ich den Berg verlassen hatte, legte ich weitere 40 km zurück und entschied mich, auf der anderen Seite des Tals nach Westen hinaufzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt war das Wetter perfekt und der Blick auf das Tronfjell ungehindert. Ein schöner und sehr markanter Berg.
An dem Tag, der zwischen der Besteigung von Tron und Blåhø/Juvasshytta lag, fuhr ich eine schöne 120 km lange Strecke, die Tour de Dovre". Dieser Schotterweg umrundet den Dovre-Nationalpark, wo man die Chance hat, Moschusochsen zu sehen (eine extrem seltene arktische Art mit nur zwei kleinen Populationen in Skandinavien). Die Strecke diente als sanfte Erholungsfahrt mit relativ wenig Steigungen. Der Grimsdalvegen war ein echtes Highlight auf dieser Fahrt. Wahrlich atemberaubend.
Die Juvasshytta war schon immer Teil meines Plans gewesen, aber dank Matthew Tolley und anderen wurde ich auf den Blåhø aufmerksam gemacht, den ich mir nicht entgehen lassen durfte. Während Tron und Juvasshytta vielleicht etwas höher liegen, gilt der Blåhø als der schwierigste der drei.
Ich habe die Nacht auf der anderen Seite des Tals verbracht und in Høvringen geparkt, von wo aus man einen herrlichen Blick auf den Berg hat. Ich bin der Meinung, dass es sinnvoll ist, in der Höhe zu schlafen, wenn man diese Berge besteigen will.
Ich startete in Vågåmo, wo die Steigung schnell zu einer soliden Durchschnittssteigung von 12% wird, die sich über 5 km fortsetzt. Ähnlich wie bei Tron war der mittlere Abschnitt weit weniger anstrengend, aber ich hatte mehr Glück mit dem Wetter. Während die Täler in eine recht auffällige Wolkeninversion gehüllt waren, wurde alles oberhalb von 850 m von starkem, strahlendem Sonnenschein erhellt. Das Schöne am Blåhø ist, dass man den Gipfel schon nach den ersten 6 km Aufstieg aus dem Tal deutlich sehen kann. Der Endpunkt ist immer in Sichtweite, und der Funkmast in der Ferne zu sehen, ist sehr motivierend.
Der Schotter war bis etwa 1000 m ü.d.M. glatt, wurde aber zunehmend steiniger, je näher ich dem Gipfel (1617 m ü.d.M.) kam. Wie beim Tronfjell ist auch der letzte Abschnitt zum Gipfel sehr steil und locker, aber zum Glück nicht so lang. Ich hatte den Gipfel für mich allein, umgeben von Bergen, aber die Täler waren von Wolken verdeckt. Der 360-Grad-Blick unter blauem Himmel und in der Spätsommersonne war ein unvergesslicher Moment. Ich stieg wieder hinunter nach Vågåmo, ruhte mich aus und wechselte auf die Straßenräder.
Juvasshytta: Norwegens härtesten und zweithärtesten Berg an einem Tag zu bezwingen, ist vielleicht nicht die vernünftigste Entscheidung. Aber die Zeit war knapp, das Wetter war herrlich und meine Beine waren (trotz ihrer besten Beteuerungen) gut drauf.
Da die Juvasshytta wieder auf Asphalt verläuft, fühlt sie sich anders an als die beiden vorangegangenen Anstiege. Man beginnt in einer etwas größeren Höhe und ist sehr schnell über der Baumgrenze und auf der Tundra. Da es später Nachmittag war, hatte ich einen stetigen (wenn auch nicht problematischen) Strom von Touristen, die in ihren Autos den Berg hinunterfuhren. Einige winkten mir mit Zeichen der Ermutigung zu, andere riefen "imponerande" (beeindruckend). Man muss schon eine besondere Art von Verrückten sein, um mit dem Fahrrad Berge zu erklimmen, aber ich gehöre zu diesem Klub und bin glücklich und bereit dazu!
Der Aufstieg zur Juvasshytta schien kein Ende zu nehmen, eine unbarmherzige Steigung nach der anderen, 15% oder mehr waren keine Seltenheit. Meine Gedanken kreisten um die anschließende Abfahrt und meine armen, ahnungslosen Bremsbeläge! Schließlich kamen die Ziellinie und das Plateau schneller als erwartet, und die Berghütte (1841 m ü.d.M.) lag direkt vor mir, die Gletscher ringsum sichtbar. Ich machte eine Pause für einen wohlverdienten Kaffee und ein Croissant und schoss ein paar Fotos.
Die Abfahrt fühlte sich manchmal selbstmörderisch schnell an, und meine Bremsen schrien am Ende. Auf Asphalt kommt man so schnell in Fahrt, vor allem wenn man 101 kg wiegt. Meine Abfahrt schien weniger problematisch zu sein als die eines gut beladenen deutschen VW-Wohnmobils, das auf halber Strecke eine Pause einlegen musste, um seine rauchenden Bremsen abkühlen zu lassen.
Nach den Anstiegen habe ich sehr gut geschlafen und konnte am nächsten Morgen nur noch eine weitere Fahrt unternehmen. 72km, 2200m Aufstieg und Einbindung Slettefjellvegen (ein weiterer Aufstieg der Kategorie HC).
Ich würde das Hochgebirge von Oppland und Norwegen im Allgemeinen jedem empfehlen, der gerne klettert. Das Wetter kann eine Herausforderung sein, aber die Belohnungen sind es mehr als wert. Die Berge sind im Vergleich zu denen weiter südlich in Europa so ruhig und unberührt, und im Hochsommer ermöglichen die Temperaturen angenehme Aufstiege. Und falls Sie doch einmal überhitzen sollten, gibt es immer einen kalten Bergbach oder See, in den Sie springen können!
Für weitere Informationen über Norwegens epische Klettertouren siehe hier.
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