{"id":32768,"date":"2025-07-28T08:12:39","date_gmt":"2025-07-28T07:12:39","guid":{"rendered":"https:\/\/cyclenorway.com\/?p=32768"},"modified":"2026-06-11T17:01:19","modified_gmt":"2026-06-11T17:01:19","slug":"go-further-north","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cyclenorway.com\/fr\/aller-plus-au-nord\/","title":{"rendered":"Allez plus loin au nord"},"content":{"rendered":"

Une longue randonn\u00e9e \u00e0 travers l'Arctique europ\u00e9en : des for\u00eats de Finlande aux fjords de Norv\u00e8ge et \u00e0 la nature sauvage de la Laponie su\u00e9doise<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L'extr\u00eame nord de la Scandinavie est souvent per\u00e7u comme recul\u00e9 et d\u00e9sol\u00e9. Des for\u00eats sans fin, une toundra ouverte et des cieux qui semblent interminables. Mais pour le cycliste aventureux, il offre une beaut\u00e9 brute, des histoires oubli\u00e9es et une solitude difficile \u00e0 trouver ailleurs en Europe.<\/p>\n\n\n\n

Mon p\u00e9riple a couvert plus de 2 300 kilom\u00e8tres \u00e0 travers l'Arctique et la Laponie, d\u00e9butant dans l'est de la Finlande pour se terminer en Su\u00e8de, avec une section exigeante en Norv\u00e8ge entre les deux. La Finlande m'a offert des for\u00eats paisibles, des chemins de gravier rustiques et des routes bord\u00e9es de rennes. La Norv\u00e8ge a mis \u00e0 l'\u00e9preuve mon endurance avec ses hauts plateaux, son vent froid et une d\u00e9solation qui a pouss\u00e9 mon \u00e9quipement \u00e0 ses limites. Lorsque j'ai atteint la Su\u00e8de, le paysage s'est l\u00e9g\u00e8rement adouci, mais le sentiment d'isolement persistait.<\/p>\n\n\n\n

Chaque pays a apport\u00e9 un changement, pas seulement dans le paysage, mais dans l'atmosph\u00e8re. C'\u00e9tait un test d'endurance, mais aussi une rare occasion de se d\u00e9connecter et de traverser l'une des derni\u00e8res v\u00e9ritables r\u00e9gions sauvages d'Europe. Les jours passaient sans que l'on croise personne. Juste le vent, le gravier et le rythme de la course.<\/p>\n\n\n\n

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Texte et Photographie par Michel Alexander : <\/strong><\/em><\/strong>Un bikepacker aventureux originaire d'Allemagne, passionn\u00e9 par le d\u00e9passement des limites. N'ayant jamais h\u00e9sit\u00e9 \u00e0 relever un d\u00e9fi, il recherche des voyages \u00e9piques qui le m\u00e8nent bien au-del\u00e0 de l'ordinaire, sur deux roues et hors des sentiers battus.<\/em><\/p>\n\n\n\n

EuroVelo 13 : La Route de la Rideau de Fer<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mon voyage a commenc\u00e9 par une balade tranquille sur les routes de campagne finlandaises, me menant \u00e0 Suomussalmi, o\u00f9 j'ai rejoint la EuroVelo 13 \u201c Iron Curtain Trail \u201d. Cet itin\u00e9raire suit la fronti\u00e8re historique de la Guerre Froide et s'\u00e9tend du sud de la Finlande jusqu'\u00e0 la fronti\u00e8re norv\u00e9gienne. Dans cette r\u00e9gion, il suit en grande partie la Route 843, un tron\u00e7on calme et rural qui serpente \u00e0 travers des for\u00eats profondes et des paysages lacustres tranquilles. Pendant les premiers jours, le trajet \u00e9tait fluide, le trafic quasi inexistant, et le paysage, bien que beau, \u00e9tait suffisamment r\u00e9p\u00e9titif pour \u00e9mousser les sens.<\/p>\n\n\n\n

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Le sentier offrait peu de variations sur de longues \u00e9tendues, et rejoignait finalement la plus fr\u00e9quent\u00e9e E63. Bien que pas id\u00e9al pour le v\u00e9lo, il n'y a parfois pas le choix lorsqu'on traverse des terrains peu peupl\u00e9s. Cela dit, les automobilistes finlandais \u00e9taient pour la plupart courtois.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cDu pont, vous pouvez voir la rive russe \u00e0 quelques centaines<\/em>
m\u00e8tres. Il n'y a aucun signe d'habitation, juste des arbres silencieux. <\/em>
C'\u00e9tait l'un des plus \u00e9tranges,<\/em> les moments les plus stimulants du voyage.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote><\/figure>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Apr\u00e8s avoir pass\u00e9 le parc national de Hossa, un endroit incroyable pour la randonn\u00e9e ou le VTT, j'ai quitt\u00e9 la route principale et me suis aventur\u00e9 sur les pistes de gravier le long de la fronti\u00e8re russe. Ces routes variaient consid\u00e9rablement : certaines \u00e9taient fra\u00eechement nivel\u00e9es, d'autres deeply rutted ou instables avec des pierres. J'ai roul\u00e9 en zigzag, montant et descendant \u00e0 travers d'infinies for\u00eats bor\u00e9ales. Il y avait peu de villages, pas de caf\u00e9s, et \u00e0 peine une \u00e2me en vue. Je pouvais passer des heures sans voir un seul autre \u00eatre humain.<\/p>\n\n\n\n

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Les traces du pass\u00e9 le long de la fronti\u00e8re<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Le terrain \u00e9tait sauvage, mais l'histoire humaine persistait ici. Les fronti\u00e8res finno-russes regorgent de monuments aux morts et de vestiges d'anciens syst\u00e8mes de d\u00e9fense. En 1940, des dizaines de milliers de Finlandais ont construit une ligne de d\u00e9fense massive de 1\u00a0200 km pour se pr\u00e9munir d'une possible invasion sovi\u00e9tique. Beaucoup des \u00e9normes rochers et bunkers qu'ils ont install\u00e9s se dressent encore cach\u00e9s parmi les arbres, t\u00e9moins silencieux des luttes pass\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Certains de ces endroits ont disparu de la m\u00e9moire collective. Ils sont envahis par la v\u00e9g\u00e9tation, rouillent, sont bris\u00e9s, mais toujours puissants. Parcourir ces sites donnait au paysage un sentiment de moindre vide, comme si quelque chose observait, \u00e9coutait.<\/p>\n\n\n\n

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Finalement, j'ai rejoint la piste EuroVelo sur la route 950 pr\u00e8s du parc national d'Oulanka. Les for\u00eats ont fait place \u00e0 des collines plus spectaculaires, des vall\u00e9es fluviales et des zones mar\u00e9cageuses occasionnelles. La route ondulait constamment. Pas de grosses mont\u00e9es, mais le d\u00e9nivel\u00e9 continu a mis \u00e0 rude \u00e9preuve les jambes. Chaque cr\u00eate offrait une vue sur plus d'arbres et plus de ciel.<\/p>\n\n\n\n

L'E75 et la Pouss\u00e9e vers le Nord<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Au nord de Sodankyl\u00e4, les options sont devenues limit\u00e9es. Pendant 90 km, j'ai \u00e9t\u00e9 contraint de prendre l'E75, une art\u00e8re principale sans v\u00e9ritables d\u00e9tours possibles. Il n'y a pas grand-chose \u00e0 en dire, juste baisser la t\u00eate, mouliner des jambes, les yeux fix\u00e9s sur l'accotement. C'\u00e9tait un mal n\u00e9cessaire pour atteindre la prochaine \u00e9tape du voyage.<\/p>\n\n\n\n

Apr\u00e8s Ivalo, le voyage prit un nouveau caract\u00e8re. Alors que la plupart des voyageurs se dirigeant vers Kirkenes contournent le lac Inari par l'ouest, j'ai pris la route moins fr\u00e9quent\u00e9e, la 969, vers l'est en direction de Nellim. Cette route serpentait et ondulait \u00e0 travers une for\u00eat dense et par-dessus des collines escarp\u00e9es avant de traverser la rivi\u00e8re Paatsjoki, la fronti\u00e8re naturelle avec la Russie.<\/p>\n\n\n\n

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Depuis le pont, on aper\u00e7oit la rive russe \u00e0 seulement quelques centaines de m\u00e8tres. Il n'y avait aucun signe d'habitation, juste des arbres silencieux. Ce fut l'un des moments les plus \u00e9tranges et les plus stimulants du voyage.<\/p>\n\n\n\n

La route de gravier continuait sur 20 km, sinueuse et d\u00e9serte. Finalement, j'atteignis la zone frontali\u00e8re finlandaise, une zone restreinte o\u00f9 aucun civil ne peut entrer. Mais d'ici, un sentier accident\u00e9, un ancien chemin de garde-fronti\u00e8re, m\u00e8ne au tripoint o\u00f9 la Finlande, la Norv\u00e8ge et la Russie convergent.<\/p>\n\n\n\n

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Le sentier de la Garde-fronti\u00e8re et le Treriksr\u00f8ysa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Le sentier de 15 km \u00e9tait brutal. Il alternait entre des sections praticables et un terrain impraticable rempli de rochers, de passerelles en bois pourries, d'arbres tomb\u00e9s et de marais profonds. Parfois, je devais tra\u00eener mon v\u00e9lo dans la boue, d'autres fois, le porter \u00e0 bout de bras sur des pentes raides. C'\u00e9tait isol\u00e9, \u00e9puisant et lent.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c0 mi-chemin, j'ai fait une longue pause dans un poste de garde-fronti\u00e8re d\u00e9labr\u00e9, perdu au milieu de nulle part. Sa pr\u00e9sence avait quelque chose de fantomatique, rappelant \u00e0 quel point ce chemin \u00e9tait autrefois isol\u00e9, et l'est toujours.<\/p>\n\n\n\n

Le sentier refusait d'\u00eatre pr\u00e9visible. \u00c0 un moment donn\u00e9, il semblait \u00eatre un chemin d\u00e9gag\u00e9 sur un sol ferme ; quelques minutes plus tard, je pataugeais dans l'eau de marais jusqu'aux chevilles, essayant de ne pas perdre une chaussure. Chaque kilom\u00e8tre demandait une concentration totale et un effort physique. Il y eut des moments o\u00f9 je me suis demand\u00e9 si je devais faire demi-tour.<\/p>\n\n\n\n

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Mais apr\u00e8s pr\u00e8s de sept heures, j'ai atteint Treriksr\u00f8ysa. C'est un modeste tas de pierres, mais d'une grande importance symbolique. Il marque le point exact de rencontre de la Finlande, de la Norv\u00e8ge et de la Russie. Deux jeunes soldats norv\u00e9giens m'ont salu\u00e9, surpris de voir quelqu'un arriver \u00e0 v\u00e9lo depuis la Finlande. Ils m'ont pris en photo et ont gentiment discut\u00e9 un moment.<\/p>\n\n\n\n

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Il ne m'\u00e9tait pas permis de toucher ou de marcher autour du marqueur ; c'est une zone frontali\u00e8re prot\u00e9g\u00e9e, mais me tenir l\u00e0, \u00e0 ce point distant en Europe, pour moi, c'\u00e9tait comme une petite victoire d'y \u00eatre parvenue. Seulement 11 visiteurs y sont parvenus ce jour-l\u00e0. <\/p>\n\n\n\n

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Le parc national d\u2019\u00d8vre Pasvik et la terre de personne<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La descente du c\u00f4t\u00e9 norv\u00e9gien n'a pas \u00e9t\u00e9 beaucoup plus facile. Les premiers kilom\u00e8tres \u00e9taient difficiles, avec des rochers irr\u00e9guliers et encore des passerelles en bois. J'ai fini par rejoindre une route en gravier que j'ai suivie vers le nord, pour camper pr\u00e8s de la r\u00e9serve naturelle de Pasvik.<\/p>\n\n\n\n

Je n'ai pas eu de r\u00e9seau t\u00e9l\u00e9phonique pendant plus de 24 heures, une exp\u00e9rience rare en Scandinavie. Cela m'a fait r\u00e9aliser \u00e0 quel point nous sommes devenus connect\u00e9s, m\u00eame dans la nature sauvage. Ici, j'\u00e9tais vraiment seul.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPlus tard, j'ai fait un d\u00e9tour par la tour d'observation d'oiseaux de Skr\u00f8ytnes.
Les linaigrettes dansaient dans le vent, et les fleurs de lamier des marais fleurissaient tout autour.
L'air \u00e9tait pur, le silence total...\u201d<\/em><\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

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La Fv 8550 est la seule route qui traverse la vall\u00e9e du Pasvik. Elle est cahoteuse, parsem\u00e9e de rustines par endroits, et g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9serte. De temps \u00e0 autre, j\u2019apercevais la Russie de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9 du fleuve. Ma premi\u00e8re \u00e9tape \u00e9tait l'Infopunkt Gj\u00f8ken, une petite exposition en plein air consacr\u00e9e aux cabanes en rondins et \u00e0 la vie \u00e0 la fronti\u00e8re, avec une aire de repos abrit\u00e9e et des prises \u00e9lectriques.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

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Plus tard, j'ai fait un d\u00e9tour par la tour d'observation d'oiseaux de Skr\u00f8ytnes. Les linaigrettes dansaient dans le vent et les fleurs de ronces arctiques fleurissaient tout autour. L'air \u00e9tait pur, le silence total.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 Svanvik, j'ai refait le plein au Coop. Il y avait des soldats partout, mais ce n'\u00e9tait pas tendu, juste une surveillance tranquille. La pr\u00e9sence militaire \u00e9tait amicale, discr\u00e8te. Nous avons \u00e9chang\u00e9 des hochements de t\u00eate, et j'ai continu\u00e9 mon chemin.<\/p>\n\n\n\n

Ce soir-l\u00e0, la route menait \u00e0 de grands lacs et \u00e0 de profondes vall\u00e9es. Le paysage s'ouvrait \u00e0 nouveau, et un soleil dor\u00e9 du soir projetait une lueur sur l'eau. Je me suis arr\u00eat\u00e9 pour photographier des rennes qui broutaient au bord de la route. Ils n'ont pas bronch\u00e9 quand je suis pass\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

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Kirkenes et la c\u00f4te<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Au nord de Svanvik, la route s'est am\u00e9lior\u00e9e. Les lacs sont devenus plus grands. Finalement, j'ai roul\u00e9 le long du Langfjord sous le soleil dor\u00e9. La route \u00e9tait d\u00e9serte, le paysage \u00e9tait vaste. Quand j'ai atteint Kirkenes, j'ai saut\u00e9 le centre-ville et j'ai continu\u00e9 dans les collines.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 Korsfjord, des rennes broutaient au bord de la route. L\u00e0, j'ai rencontr\u00e9 Fetze, un cycliste qui se dirigeait vers Pasvik. Son \u00e9quipement \u00e9tait bien mieux adapt\u00e9 aux routes non goudronn\u00e9es. Nous avons discut\u00e9 un moment sous le soleil de minuit avant de nous s\u00e9parer, prenant chacun des directions oppos\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c0 Neiden, j'ai plant\u00e9 ma tente \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de Skoltefossen. La cascade scintillait dans la douce lumi\u00e8re, en faisant un lieu m\u00e9morable.<\/p>\n\n\n\n

Le lendemain matin, je me suis baign\u00e9 dans la rivi\u00e8re, un r\u00e9veil froid mais rafra\u00eechissant. J'ai ensuite visit\u00e9 le mus\u00e9e sami \u00c4\u2019vv Skolt, qui offre un aper\u00e7u approfondi de la culture et de l'artisanat du peuple sami Skolt. Ils avaient des r\u00e9pliques de vieux bateaux fluviaux, fabriqu\u00e9s pour des courants sp\u00e9cifiques et des techniques de p\u00eache. Un de ces bateaux, disponible pour le public, flotte \u00e0 Skoltebyen pr\u00e8s des chutes.<\/p>\n\n\n\n

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Au pays des Samis et des lieux spirituels<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La E6 a suivi de larges plateaux mar\u00e9cageux en direction de Bug\u00f8yfjord. De l\u00e0, j'ai grimp\u00e9 jusqu'\u00e0 Saviostolen, un rocher en forme de si\u00e8ge o\u00f9 l'artiste Sami John Savio a jadis trouv\u00e9 l'inspiration. Des rennes broutaient \u00e0 proximit\u00e9. La vue sur le fjord et les marais en contrebas semblait intemporelle. C'\u00e9tait une simple promenade mais un puissant moment de perspective, loin du v\u00e9lo et de la route.<\/p>\n\n\n\n

De retour en selle, je me suis dirig\u00e9 vers le Varangerfjord. La route serpentait le long de vagues d\u00e9ferlantes et de falaises imposantes. Le vent ralentissait ma progression, mais la lumi\u00e8re changeante et les paysages spectaculaires compensaient. Au mus\u00e9e Sami de Varanger, je me suis arr\u00eat\u00e9 pour d\u00eener dans un abri public. J'avais visit\u00e9 le mus\u00e9e deux ans plus t\u00f4t, ses expositions sur la vie sami et les colonies du fjord sont parmi les meilleures du nord de la Norv\u00e8ge.<\/p>\n\n\n\n

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Bien que j'aie \u00e9t\u00e9 tent\u00e9 de p\u00e9daler plus \u00e0 l'est vers Vard\u00f8, une \u00eele sauvage et battue par les vents que j'avais d\u00e9j\u00e0 visit\u00e9e, j'ai plut\u00f4t tourn\u00e9 vers l'ouest. Une mont\u00e9e abrupte de 160 m\u00e8tres m'a ramen\u00e9 \u00e0 l'int\u00e9rieur des terres. Bient\u00f4t, la c\u00f4te du Varanger a c\u00e9d\u00e9 la place \u00e0 la large et tranquille vall\u00e9e de la rivi\u00e8re Tana. Ici, le paysage a encore chang\u00e9 : de larges bancs de sable, des for\u00eats de pins et un rythme plus lent et plus r\u00e9fl\u00e9chi.<\/p>\n\n\n\n

J'ai mont\u00e9 ma tente tard sur les berges de la rivi\u00e8re. La nuit \u00e9tait calme et silencieuse, de celle o\u00f9 m\u00eame les go\u00e9lands semblent se reposer.<\/p>\n\n\n\n

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Pluie, Fjords et Plages de galets<\/strong><\/p>\n\n\n\n

J'ai retard\u00e9 mon d\u00e9part le lendemain, attendant qu'une averse tenace se dissipe. Mon corps avait besoin de repos. Finalement, j'ai continu\u00e9 jusqu'\u00e0 Rustefjelbma, o\u00f9 j'ai trouv\u00e9 du caf\u00e9 et un repas chaud \u00e0 la station-service. De l\u00e0, la route tournait vers l'ouest, serpentant sans fin \u00e0 travers des lacs, la toundra et de basses cr\u00eates.<\/p>\n\n\n\n

J'ai rencontr\u00e9 un cycliste n\u00e9erlandais arrivant en sens inverse. Il m'a pr\u00e9venu de la pluie et du froid, mais alors que nous nous s\u00e9parions, le soleil a perc\u00e9 les nuages. Ma prochaine \u00e9tape fut Rullesteinfj\u00e6ra, une plage isol\u00e9e o\u00f9 les vagues polissent des pierres de toutes formes et couleurs. La randonn\u00e9e faisait un peu plus de 2 km aller-retour, \u00e0 travers des sentiers accident\u00e9s et des sections mar\u00e9cageuses, mais l'endroit lui-m\u00eame semblait magique.<\/p>\n\n\n\n

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Les pierres cliquetaient doucement dans le ressac, captant la lumi\u00e8re du soleil dans une douzaine de teintes changeantes. Je suis rest\u00e9 assis l\u00e0 pendant une heure \u00e0 ne rien faire d'autre que de regarder la mar\u00e9e, compl\u00e8tement absorb\u00e9 par le rythme de l'eau et de la pierre. Sur le chemin du retour, j'ai remarqu\u00e9 que chaque pas sur les galets cr\u00e9ait sa propre musique discr\u00e8te.<\/p>\n\n\n\n

Au c\u0153ur du Nordkyn<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Il \u00e9tait tard lorsque j'ai entrepris la longue ascension du plateau d'Ifjordfjellet. La lumi\u00e8re rasait les collines, projetant de longues ombres et illuminant des troupeaux de rennes. La route serpentait plus haut \u00e0 travers un paysage froid et solitaire parsem\u00e9 de plaques de neige et de broussailles rocheuses. \u00c0 Ifjord, j'ai pris la route 888, qui serpente sur 33 km le long du Laksefjord.<\/p>\n\n\n\n

Je chevauchai dans la nuit, le soleil de minuit toujours suspendu au-dessus de l'horizon. Finalement, je m'arr\u00eatai et campai dans la r\u00e9serve naturelle de Laggu, \u00e0 l'abri entre deux collines.<\/p>\n\n\n\n

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Au matin, une averse de neige s'est abattue \u00e0 mon r\u00e9veil. La temp\u00e9rature avait chut\u00e9. J'ai mis toutes les couches de v\u00eatements que j'avais et j'ai rapidement pli\u00e9 bagage, les doigts engourdis, la tente tremp\u00e9e. Le vent venait du nord et m'a malmen\u00e9 pendant la majeure partie de la journ\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

La route monta \u00e0 nouveau, cette fois-ci devant Reinoksevannet, un lac encore partiellement gel\u00e9 en fin d'\u00e9t\u00e9. La terre \u00e9tait nue, parsem\u00e9e de vieilles cong\u00e8res et de ruisseaux aliment\u00e9s par les glaciers. Le soleil et la gr\u00eale alternaient toutes les quelques minutes. Une longue descente m'amena au niveau de la mer et dans l'\u00e9troit pont terrestre reliant Eidsfjord et Hopsfjord.<\/p>\n\n\n\n

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Mais il n'y eut aucun repos. La route remonta, raide et implacable, vers le plateau final avant Mehamn. Ici, le temps est roi, et le paysage donne l'impression d'\u00eatre plus pr\u00e8s du bout du monde que presque partout en Europe.<\/p>\n\n\n\n

Finalement, la route plong\u00e9 vers la c\u00f4te et j'ai roul\u00e9 jusque dans Mehamn en fin de journ\u00e9e. J'ai eu l'impression que c'\u00e9tait la fin de quelque chose. J'\u00e9tais venu si loin vers le nord. Mais la nature n'en avait pas encore fini.<\/p>\n\n\n\n

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La derni\u00e8re ligne droite pour le phare de Slettnes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Un \u201c petit d\u00e9tour \u201d par le phare le plus au nord du continent europ\u00e9en. Je n'avais gu\u00e8re r\u00e9fl\u00e9chi au d\u00e9nivel\u00e9 lorsque j'ai ajout\u00e9 Slettnes fyr \u00e0 l'itin\u00e9raire dans Koomot : c'est plus de 50 kilom\u00e8tres avec 850 m\u00e8tres de d\u00e9nivel\u00e9. La route monte et descend constamment, avec de belles vues sur la mer de Barents, des vall\u00e9es majestueuses et de nombreux, nombreux rennes un peu partout. Sur le dernier tron\u00e7on, du village de Gamvik au phare, le paysage est totalement vierge, et au bout, on aper\u00e7oit l'oc\u00e9an infini. J'\u00e9tais tellement heureux d'y \u00eatre arriv\u00e9 avant la fermeture du caf\u00e9 r\u00e9cemment r\u00e9nov\u00e9 dans la maison du gardien de phare. Mais les portes \u00e9taient verrouill\u00e9es. La frustration \u00e9tait immense lorsque je me tenais l\u00e0 dans le vent froid, \u00e9puis\u00e9 apr\u00e8s la longue lutte contre les \u00e9l\u00e9ments. Je me pr\u00e9parais d\u00e9j\u00e0 mentalement \u00e0 la longue route du retour vers Mehamn, quand une jeune femme est arriv\u00e9e en courant, a ouvert la porte et m'a chaleureusement accueilli. S'asseoir dans le caf\u00e9 chaud et confortable avec un caf\u00e9 et des douceurs, avec vue sur l'oc\u00e9an d\u00e9cha\u00een\u00e9, c'\u00e9tait tout simplement le meilleur.<\/p>\n\n\n\n

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30 km suppl\u00e9mentaires impr\u00e9vus<\/strong>!<\/p>\n\n\n\n

J'avais pr\u00e9vu de prendre le ferry c\u00f4tier de Havila ce soir-l\u00e0, mais \u00e0 minuit, j'ai re\u00e7u un appel de l'\u00e9quipage : le bateau ne s'arr\u00eaterait pas \u00e0 Mehamn en raison de la forte houle. Ma seule option \u00e9tait de parcourir 30 km suppl\u00e9mentaires \u00e0 v\u00e9lo par-dessus les montagnes jusqu'\u00e0 Kj\u00f8llefjord, o\u00f9 le navire pouvait accoster.<\/p>\n\n\n\n

J'ai fait mes bagages, je me suis habill\u00e9 chaudement, et j'ai repris la route \u00e0 1 heure du matin, grimpant dans le vent et le froid. Le voyage semblait interminable. Parfois, je ne savais pas si je luttais contre le terrain ou le temps, ou les deux. Lorsque j'ai atteint Kj\u00f8llefjord \u00e0 3h30 du matin, j'\u00e9tais tremp\u00e9 et \u00e9puis\u00e9. Heureusement, l'\u00e9quipage du ferry m'a donn\u00e9 une cabine pour me r\u00e9tablir.<\/p>\n\n\n\n

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Apr\u00e8s seulement quelques heures de sommeil, j'ai d\u00e9barqu\u00e9 \u00e0 Hav\u00f8ysund et me suis dirig\u00e9 \u00e0 l'int\u00e9rieur des terres le long de la route 889. Ce tron\u00e7on \u00e9tait spectaculaire : la mer d'un c\u00f4t\u00e9, des falaises d\u00e9chiquet\u00e9es de l'autre, et un vent sans fin. J'ai crois\u00e9 un groupe de cyclistes am\u00e9ricains tractant des remorques, chacun semblant remettre en question ses choix de vie face \u00e0 la longue mont\u00e9e qui s'annon\u00e7ait.<\/p>\n\n\n\n

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Des formations rocheuses sculpt\u00e9es, comme le \u201cSphinx\u201d ou le \u201cLion de M\u00e5s\u00f8y\u201d, s'\u00e9levaient des collines tels des gardiens antiques. J'ai quitt\u00e9 la c\u00f4te et travers\u00e9 la p\u00e9ninsule de Porsanger vers Skaidi, m'arr\u00eatant pour prendre un caf\u00e9 et me r\u00e9chauffer \u00e0 Russenes Kro.<\/p>\n\n\n\n

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Travers\u00e9e du plateau arctique jusqu'\u00e0 Alta<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Le Sennalandet est le genre d'endroit qui vous d\u00e9pouille. Il n'y a pas d'arbres, pas d'abri, seulement le vent et le ciel. Des rennes d\u00e9rivent comme des fant\u00f4mes \u00e0 travers les plaques de neige. La route ondule \u00e0 l'infini. C'est l\u00e0 que j'ai r\u00e9alis\u00e9 \u00e0 quel point mes jambes r\u00e9clamaient une pause.<\/p>\n\n\n\n

En descendant vers Alta, on avait l'impression de rentrer dans un autre monde. Les arbres r\u00e9apparurent, la rivi\u00e8re serpentait lentement \u00e0 travers la vall\u00e9e, et des gens p\u00eachaient sur les berges dans la lumi\u00e8re de la fin de soir\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

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La vieille route postale de l'Arctique et l'entr\u00e9e en Su\u00e8de<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De Gargia Lodge, j'ai emprunt\u00e9 l'Old Arctic Post Road, une ancienne route postale historique qui constitue aujourd'hui l'une des plus belles exp\u00e9riences de cyclisme sur gravier du nord. Cela a commenc\u00e9 par une mont\u00e9e abrupte de 300 m\u00e8tres qu'aucun camping-car ne devrait jamais tenter, mais ils le font.<\/p>\n\n\n\n

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Apr\u00e8s quelques kilom\u00e8tres, j'ai rang\u00e9 le v\u00e9lo et j'ai march\u00e9 jusqu'au canyon d'Alta, l'un des plus grands ravins d'Europe du Nord. La marche fut longue mais en valait la peine, avec des vues sur un gouffre tonitruant o\u00f9 la rivi\u00e8re Alta a sculpt\u00e9 la roche au fil des mill\u00e9naires.<\/p>\n\n\n\n

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De retour sur le chemin de gravier, les choses sont devenues difficiles. Des nids-de-poule, des d\u00e9lavages et des pistes mar\u00e9cageuses m'ont oblig\u00e9 \u00e0 descendre du v\u00e9lo r\u00e9guli\u00e8rement. J'ai travers\u00e9 des ruisseaux, roul\u00e9 dans des sections inond\u00e9es et tra\u00een\u00e9 le v\u00e9lo sur des collines rocailleuses. Les vues, cependant, en valaient la peine : de vastes plateaux alpins, des sommets enneig\u00e9s au loin et un silence qui \u00e9tait plus que la simple absence de bruit.<\/p>\n\n\n\n

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J'ai pass\u00e9 la nuit pr\u00e8s d'un lac tranquille sous un ciel qui refusait de s'assombrir. Le lendemain, heureusement, la route s'est am\u00e9lior\u00e9e. Je suis descendu \u00e0 Kautokeino, une ville qui ressemblait \u00e0 un poste fronti\u00e8re entre les mondes. J'ai visit\u00e9 la galerie d'argent de Juhls, \u00e0 la fois bijouterie et installation artistique, et j'ai pris un caf\u00e9 avec un marchand ambulant vendant de l'artisanat Sami.<\/p>\n\n\n\n

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Fronti\u00e8res et au-del\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La E45 au sud de Kautokeino fut sans incident jusqu'\u00e0 ce qu'un camion en exc\u00e8s de vitesse manque de me pousser hors de la route. Le c\u0153ur battant, je me suis arr\u00eat\u00e9 \u00e0 Enonteki\u00f6 et ai pris une route foresti\u00e8re pour entrer dans le parc national de Pallas-Yll\u00e4stunturi.<\/p>\n\n\n\n

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J'ai camp\u00e9 au bord d'un lac froid et limpide et j'ai pass\u00e9 le lendemain \u00e0 faire de la randonn\u00e9e et \u00e0 pousser mon v\u00e9lo sur des sentiers de VTT bien trop accident\u00e9s pour \u00eatre praticables. Mais les vues en valaient la peine, des collines glaciaires, des for\u00eats de pins et des sentiers de rennes serpentant au loin.<\/p>\n\n\n\n

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Finalement, j'ai travers\u00e9 en Su\u00e8de pr\u00e8s de Kolari. Le paysage s'est de nouveau adouci : for\u00eats de bouleaux \u00e0 perte de vue, lacs calmes et longues routes d\u00e9sertes. J'ai roul\u00e9 vers l'ouest en direction de G\u00e4llivare, o\u00f9 j'ai pris le train Inlandsbanan jusqu'\u00e0 \u00d6stersund, puis j'ai attrap\u00e9 le train de nuit Sn\u00e4llt\u00e5get pour Malm\u00f6.<\/p>\n\n\n\n

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R\u00e9flexions<\/strong><\/p>\n\n\n\n

R\u00e9trospectivement, j'ai couvert trop de terrain en trop peu de temps. Mais l'immensit\u00e9, le silence et l'esprit du nord ont rendu chaque d\u00e9fi valable.<\/p>\n\n\n\n

J'ai chevauch\u00e9 \u00e0 travers des paysages sculpt\u00e9s par les glaciers et la m\u00e9moire, rencontr\u00e9 des inconnus qui m'ont offert leur gentillesse au milieu de nulle part, et pass\u00e9 de longues nuits seule, avec pour seule compagnie le vent et la lumi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n

Chaque jour \u00e9tait diff\u00e9rent. Chaque route apprenait quelque chose de nouveau.<\/p>\n\n\n\n

Et une le\u00e7on est rest\u00e9e grav\u00e9e en moi : si vous voulez conna\u00eetre le nord, le conna\u00eetre vraiment, vous devez aller plus loin.<\/p>\n\n\n\n

Allez plus au nord.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aper\u00e7u<\/strong><\/a> et Histoire compl\u00e8te<\/a><\/strong> pages pour cet itin\u00e9raire.<\/p>\n\n\n\n

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A Long Ride Through the Arctic of Europe: From the forests of Finland to the fjords of Norway and the wilderness of Swedish Lapland The far north of Scandinavia is often seen as remote and desolate. Endless forests, open tundra, and skies that never seem to end. But for the adventurous cyclist, it offers raw […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":32809,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[98,44,99,19,100,36,101,102],"class_list":["post-32768","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles","tag-arctic","tag-bikepacking","tag-far-north","tag-featured","tag-finland","tag-gravel","tag-russia","tag-sweden"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t