\n\u201cVor dem Zelt war ein Haufen Typen mit Messern, Macheten und einer gro\u00dfen Taschenlampe.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Heute ist Andreas wieder in Norwegen und gew\u00f6hnt sich wieder an das normale Leben. Aber was er in diesen Jahren erlebt hat, war alles andere als gew\u00f6hnlich. Es war die Art von Abenteuer, von der die meisten Menschen nur tr\u00e4umen.<\/p>\n\n\n\n
Ich halte dies f\u00fcr eine der besten Gastgeschichten, die je auf Cycle Norway ver\u00f6ffentlicht wurden. Ich w\u00fcnsche euch viel Spa\u00df beim Lesen. <\/p>\n\n\n\n
Teil 1 \u2013 Von Norwegen nach Australien mit dem Fahrrad \u2013 <\/strong>Text und Fotos von Andreas Graf<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tTeilkarte der Route von Norwegen nach Nordaustralien (ca. 26.000 Kilometer)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nDie gesamte Welt mit dem Fahrrad zu umrunden ist unter allen Umst\u00e4nden eine surreale Erfahrung, selbst an den besten Tagen, und nur wenige Monate nach meiner R\u00fcckkehr nach Norwegen versuche ich immer noch, dieses gewaltige Abenteuer zu begreifen. Meine Lebenseinstellung hat sich in den letzten vier Jahren auf der offenen Stra\u00dfe drastisch ver\u00e4ndert, und unter vielen anderen Dingen wurde die Welt gleichzeitig gr\u00f6\u00dfer und kleiner. Als jemand, der von Radfahrerl\u00e4ndern zu ganzen Kontinenten und schlie\u00dflich zum gesamten Planeten gereist ist \u2013 allein, nur mit Muskelkraft und weitgehend ohne Unterst\u00fctzung \u2013, mag der Teil, in dem die Welt ein wenig kleiner erscheint, vielleicht offensichtlich sein. Doch ebenso f\u00fchlt es sich an, als w\u00e4re die Welt auch viel gr\u00f6\u00dfer geworden, da mir heute nur ein kleiner Einblick bleibt, wie viel davon ich tats\u00e4chlich nicht verstehe. <\/p>\n\n\n\n
Nat\u00fcrlich hinterlie\u00df mich die Reise in meinem eigenen Tempo durch 50 L\u00e4nder mit einem reichen Fundus an Erfahrungen \u2013 Begegnungen mit so vielen verschiedenen Kulturen, Religionen, Menschen, das Durchqueren von Konfliktzonen, der gr\u00f6\u00dften W\u00fcsten der Welt, ganzer Gebirgsz\u00fcge und sogar das \u00dcberleben von Erdbeben. Die Liste ist lang, vielleicht zu lang, und w\u00e4hrend ich diesen Artikel schreibe, kann ich nur \u00fcber die Worte von Benjamin Disraeli l\u00e4cheln: \u201cWie alle gro\u00dfen Reisenden habe ich mehr gesehen, als ich mich erinnere, und ich erinnere mich mehr, als ich gesehen habe.\u201d. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tAndreas unterwegs ohne Ziel.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIch hoffe, Sie k\u00f6nnen mir verzeihen, da ich bei der Zusammenfassung einer 55.000 Kilometer langen Expedition, die fast 4 Jahre dauerte, ein paar Kapitel auslassen muss und nicht viel \u00fcber Routenplanung und das mitgenommene Equipment sprechen werde. Trotzdem, falls irgendetwas, hoffe ich, dass diese wenigen Worte tiefgr\u00fcndig genug sind, um Ihnen zumindest einen kleinen Einblick zu geben, wie ich die Welt von einem Fahrradsitz aus erlebt habe. In zwei Teile aufgeteilt, ist die Geschichte, die Sie gerade lesen, der Bericht meiner Fahrt von Norwegen nach Nordaustralien. Sie dauerte 20 Monate und markiert ungef\u00e4hr die H\u00e4lfte des gesamten Abenteuers. Wo soll ich also anfangen?<\/p>\n\n\n\n
Ganz ehrlich, ich sollte wohl erw\u00e4hnen, dass es nie mein Plan war, so weit zu radeln. Mit dem letzten Schnee noch um mich herum brach ich Anfang 2022 von Norwegen auf und hatte, abgesehen von der Richtung nach Osten, nicht wirklich viel Plan, mit der fernen Hoffnung, eines Tages Indien zu erreichen. Damals waren viele L\u00e4nder im Osten noch wegen Covid geschlossen und als ich in diese Richtung fuhr, wusste ich auch, dass ich irgendwann in ein Labyrinth geopolitischer Konflikte geraten w\u00fcrde, und damit auch Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Visa und Genehmigungen.<\/p>\n\n\n\n
Als ich jedoch aufbrach, entschied ich, dass diese Dinge sp\u00e4ter gekl\u00e4rt werden m\u00fcssten, und machte mich daher auf den Weg nach S\u00fcden durch Europa. Ich erinnere mich, dass die Anfangstage emotional eher schwierig waren. Ich wog die Freuden eines Lebens auf der offenen Stra\u00dfe gegen den Losl\u00f6sungsprozess des Aufgebens des Lebens, das ich einst kannte. Schlie\u00dflich brach ich ohne Job, Karriere, Wohnung, M\u00f6bel oder andere Besitzt\u00fcmer auf, zu denen ich h\u00e4tte zur\u00fcckkehren k\u00f6nnen. Sicherlich war es nicht mein erstes gro\u00dfes Abenteuer, aber ich hatte schon fr\u00fch die Vorahnung, dass dies weit \u00fcber das hinausgehen w\u00fcrde, was ich mir damals vorstellte. <\/p>\n\n\n\n
Ich denke, meine Freude an kleinen Umwegen hat sich schon fr\u00fch eingestellt, und trotz der Sehnsucht nach fernen L\u00e4ndern im Osten nahm ich auf meiner Reise durch Europa die l\u00e4ngere Route entlang des Mittelmeers. Istanbul nach zehn Wochen zu erreichen, bedeutete, den sicheren Hafen Europas hinter mir zu lassen, und damit auch das meiste, was mir vertraut war. R\u00fcckblickend begann das Abenteuer, das ich erleben wollte, \u00f6stlich der Stadt am Bosporus, und die T\u00fcrkei mit ihrem zerkl\u00fcfteten Gel\u00e4nde und ihren wilden Landschaften entt\u00e4uschte keineswegs. <\/p>\n\n\n\n
\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n
\nIch lebte f\u00fcr die Tage unter der Sonne und lie\u00df langsam jede Vorstellung von einer stabilen Existenz hinter mir.<\/p>\n\u2013 Andreas Graf<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\nHochsommer, die blendende Nachmittagssonne brannte Tag f\u00fcr Tag, w\u00e4hrend ich \u00fcber die endlose Reihe von Bergen und steppenartigen Landschaften radelte und unter meinem eigenen st\u00e4ndigen Schwei\u00dffluss schnaufte. Olivenb\u00e4ume bedeckten die Bergh\u00e4nge und Minarette lokaler Moscheen hoben sich tief in den T\u00e4lern gegen einen endlos blauen Himmel ab. Es ist wohl leicht, sich das k\u00f6rperliche Elend vorzustellen, das mit dem Radfahren bei \u00fcber 40 Grad einherging, aber selbst unbewusst fand ich mich in einem Zustand reinen Gl\u00fccks und tiefer Freude wieder. Es gab keinen anderen Ort, an dem ich sein wollte, wenig Sorge f\u00fcr die kommenden Tage, und zusammen mit der Unabh\u00e4ngigkeit, die das Mitf\u00fchren der eigenen Bed\u00fcrfnisse mit sich bringt, lebte ich f\u00fcr die Tage unter der Sonne und lie\u00df jede Vorstellung von einem stabilen Dasein langsam hinter mir. Dieser Geisteszustand begleitete mich noch einige Jahre. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tLange Sommertage mit wunderbaren Wildcampingpl\u00e4tzen. Zentral-T\u00fcrkei, August 2022<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nHerden von Schafen und ihre Hirten lebten in den Bergen in ganz Anatolien, und Menschen und Tiere gleicherma\u00dfen w\u00fcrden schlie\u00dflich zu einem der vielen \u00fcberall zu findenden nat\u00fcrlichen Wasserbrunnen gelangen. Ein nat\u00fcrlicher Treffpunkt fand sich unter dem n\u00e4chstgelegenen Baum im Schatten, und es mangelte mir nie an einem freundlichen l\u00e4chelnden Gesicht und einem kurzen Gespr\u00e4ch. Wie immer leben die Menschen auf dem Land in engen Gemeinschaften und ich wurde mehr als einmal zum Essen und Chai-Tee eingeladen. W\u00e4hrend die Landschaften Erhabenheit und tiefe Geschichte boten, waren es oft die Spontaneit\u00e4t dieser allt\u00e4glichen Begegnungen, die meinen Tag bereicherten. <\/p>\n\n\n\n
Im R\u00fcckblick hatte ich sicherlich weitaus mehr Begegnungen mit Freundlichkeit, als ich mich heute je erinnern kann, doch die meisten davon waren bemerkenswert \u00e4hnlich: Es gab nur Bruchst\u00fccke einer gemeinsamen Sprache, wenn \u00fcberhaupt, aber Lachen, Mitgef\u00fchl und Freundlichkeit gab es im \u00dcberfluss, und ich reiste immer ab, nachdem ich ein paar neue Freunde gefunden hatte. Dass das Essen auch k\u00f6stlich war, ist eine Untertreibung, aber f\u00fcr das Herz jedes Pilgers sind diese Begegnungen Nahrung f\u00fcr die Seele \u2013 und in meinem Fall auch ein tiefer Glaube daran, dass bei all unseren Unterschieden Wohlwollen in der \u00fcberw\u00e4ltigenden Mehrheit der Menschen zu finden ist. Ein sp\u00e4tes Geschenk dieses Abenteuers ist, dass dieser Glaube noch viele Jahre anhalten und sogar \u00fcber die Grenzen der T\u00fcrkei hinaus gest\u00e4rkt werden w\u00fcrde. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\u00dcber den Tuz-G\u00f6l\u00fc Salzsee (T\u00fcrkei)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nJe weiter ich nach Osten fuhr, \u00e4nderten sich die Landschaften von zerkl\u00fcfteten Bergen in W\u00fcstengebiete, und als ich im Sp\u00e4tsommer 2022 nach Iran radelte, erwiesen sich die W\u00fcsten des Nahen Ostens als harte Herausforderung. Gl\u00fccklicherweise sind die Iraner eines der gastfreundlichsten V\u00f6lker, das ich je getroffen habe, und was in der T\u00fcrkei begann, schien sich \u00fcber die Grenze dieser beiden L\u00e4nder hinaus fortzusetzen. So war ein schattiges Pl\u00e4tzchen mit einem freundlichen, l\u00e4chelnden Gesicht nie zu weit entfernt. <\/p>\n\n\n\n
Besonders angesichts der aktuellen Entwicklungen heutzutage kann man es nicht oft genug sagen, dass ich jeden Moment in diesem Land gesch\u00e4tzt habe. Wenn ich mein Zelt in der offenen W\u00fcste aufschlug, hatte ich normalerweise nur wenige Minuten f\u00fcr mich, bevor jemand mit einem Tablett voller Datteln und Tee auftauchte, und oft wurde ich eingeladen, bei jemandem zu \u00fcbernachten. Gastfreundschaft ist im ehemaligen Perserreich eine gelebte Erfahrung, und obwohl es ein Land mit grandiosen Landschaften, Geschichte, Kultur und allem anderen ist, wovon ein neugieriger Reisender tr\u00e4umen kann, habe ich am meisten davon genossen, so viel \u00fcber die Einheimischen und ihr Leben zu lernen. Wenn \u00fcberhaupt, w\u00fcnschte ich, ich h\u00e4tte mehr Zeit dort gehabt \u2013 doch das Land ist gigantisch und erforderte viele lange Tage im Sattel, die durch die Hitze vorangebracht wurden. <\/p>\n\n\n\n
Schlie\u00dflich, sp\u00e4t im Sommer, hatte ich beschlossen, nach Norden in Richtung Tadschikistan und \u00fcber das Pamir-Gebirge zu fahren. Mit hohen Bergen, die \u00fcber 7.000 Meter hoch sind, musste der Winter fr\u00fch einsetzen, und ich wollte es \u00fcberqueren, bevor die Routen unpassierbar wurden. <\/p>\n\n\n\n
Die Beschaffung eines Visums f\u00fcr Tadschikistan war m\u00fchsam, und zu allem \u00dcberfluss war das Land nur drei Tage vor meiner Ankunft in einen bewaffneten Konflikt mit Kirgisistan geraten. Mit rollenden Panzern an der Grenze, abgefeuerten Geschossen und \u00fcber 100.000 vertriebenen Zivilisten hatte ich sicherlich gemischte Gef\u00fchle, dort Rad zu fahren. Informationen waren sp\u00e4rlich, und selbst das d\u00fcstere Milit\u00e4rpersonal, das meine Erlaubnis f\u00fcr die autonome Region Bergkarabach im Osten bearbeitete, wusste nicht wirklich, was vor sich ging. Routenoptionen waren von Anfang an begrenzt, und w\u00e4hrend ich entlang der afghanischen Grenze im S\u00fcden Rad fuhr, musste ich immer noch eine L\u00f6sung finden, wie ich durch diesen Teil Zentralasiens navigieren sollte. R\u00fcckblickend sollte dies nicht das letzte Mal sein, dass die Geopolitik meine Route st\u00f6rte. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t Auf dem Pamir-Plateau. Ost-Tadschikistan, Oktober 2022<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIch tat mich mit drei britischen Radfahrern zusammen, um den Pamir-Pass zu \u00fcberqueren, von denen ich einen bereits in der T\u00fcrkei kennengelernt hatte. Obwohl ich meine eigene Gesellschaft genie\u00dfe, war dies eine willkommene Abwechslung. Wenn man allein durch fremde L\u00e4nder reist, gibt es manchmal lange Strecken ohne die M\u00f6glichkeit, ein echtes Gespr\u00e4ch zu f\u00fchren, und daher genoss ich die etwas l\u00e4ngeren Abende mit Kartenspielen und dem gelegentlichen Genuss von tadschikischem Bier. <\/p>\n\n\n\n
Der Pandsch-Fluss trennt Afghanistan und Tadschikistan und tief im Tal bot die Feldwegspur entlang seiner R\u00e4nder spektakul\u00e4re Ausblicke auf die umliegenden Berge. Das Pamir- und Hindukusch-Gebirge markieren das westlichste Ende des Himalaya-Gebirges und reichen tief nach Zentralasien. \u00dcber die zerkl\u00fcfteten Pfade stiegen wir im Laufe weniger Tage langsam aus dem Tal auf, w\u00e4hrend die Temperaturen deutlich sanken. Im Oktober waren sowohl der Khargush-Pass (4.319 m \u00fc. NHN) als auch der Ak-Baital-Pass (4.655 m \u00fc. NHN) bereits schneebedeckt und die N\u00e4chte im Zelt waren kalt. Die Landschaften in diesen Bergen geh\u00f6rten jedoch zu den sch\u00f6nsten, die ich je gesehen habe, und die Abgeschiedenheit gab einem das Gef\u00fchl, auf dem Mars Rad zu fahren. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tFr\u00fcher Wintereinbruch in der N\u00e4he des Khargusch-Passes (Tadschikistan)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nDie alten sowjetischen Siedlungen Alichur und Murghab wirkten wie die letzten Vorposten der menschlichen Zivilisation, nicht nur wegen ihrer Abgelegenheit, sondern auch, weil sich das Leben dort in den letzten Jahrzehnten kaum weiterentwickelt zu haben schien. Trotz der H\u00e4rte dieser Berge lebten die Menschen in H\u00e4usern, die weiterhin Geschichten aus der alten Sowjet\u00e4ra erz\u00e4hlten. Nahrung war knapp und mangels Gem\u00fcse ern\u00e4hrte ich mich von Nudeln mit einer lokalen Gew\u00fcrzmischung. Zumindest in diesen kleinen St\u00e4dten gab es ein paar Orte mit Essen, aber angesichts von zwei F\u00e4llen schwerer Lebensmittelvergiftung allein in Tadschikistan muss man sagen, dass ich noch niemanden getroffen habe, der zum Essen nach Zentralasien reist. Aufgrund von Krankheit waren wir nur noch ein Zweierteam, als wir Murghab an der chinesischen Grenze verlie\u00dfen. Da die Grenze zu Kirgisistan weiter n\u00f6rdlich geschlossen war, entschieden wir uns stattdessen, nach Westen in das Bartang-Tal zu fahren.<\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tDie Freuden der offenen Stra\u00dfe: Es ist immer Zeit f\u00fcr ein Gespr\u00e4ch mit einem Passanten<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nWas die schlechten Stra\u00dfenverh\u00e4ltnisse angeht, so machen die Wege durch dieses Tal ihrem Ruf alle Ehre, und es gab einige Abschnitte, auf denen man nur vorw\u00e4rtskam, indem man schob. Eine Nacht, versteckt hinter einem Felsen, um einem Sturm zu entkommen, folgte auf fabelhafte Aussichten, die steife Zehen und die lange Zeit, die es brauchte, um auf \u00fcber 4.000 Metern H\u00f6he gefrorenes Wasser zu schmelzen, wettmachten. <\/p>\n\n\n\n
Es w\u00fcrde noch eine Woche dauern, bis wir den Panj-Fluss erreichen w\u00fcrden. Nachdem ich das Pamir-Plateau verlassen hatte, war ich schlie\u00dflich auf dem Weg in die Hauptstadt Duschanbe, bevor ich mich nach Westen in Richtung Usbekistan wandte. Da der Konflikt weiter n\u00f6rdlich ungel\u00f6st war, war dies zu dieser Zeit die einzige M\u00f6glichkeit, Kirgisistan zu betreten. Zu dieser Zeit wurden selbst in der sonst sonnenverw\u00f6hnten W\u00fcste Usbekistans die Tage kontinuierlich k\u00e4lter und k\u00fcrzer. Wahrscheinlich keine \u00dcberraschung, da ich mich im Fr\u00fchwinter auf dem Weg nach S\u00fcdkasachstan befand, wusste ich, dass es kalt werden w\u00fcrde (sprich: richtig kalt!). Da ich schon fr\u00fcher als \u201cGlas-halb-voll\u201d-Mensch beschrieben wurde, kann ich sagen, dass ich das Gef\u00fchl hatte, meinen Schlafsack nach dem Ausleihen als Kissen f\u00fcr den gr\u00f6\u00dften Teil des Sommers endlich richtig nutzen zu k\u00f6nnen. <\/p>\n\n\n\n
Das Tian-Schan-Gebirge in Kirgisistan war trotz all seiner Sch\u00f6nheit mehr eine Pr\u00fcfung der Ausdauer als irgendetwas anderes. \u00dcber ein Plateau auf rund 3.000 Metern H\u00f6he blies der Wind kr\u00e4ftig, und trotz des hellen Tageslichts sank die Temperatur am fr\u00fchen Nachmittag bereits auf 17 Grad minus. Selbst vier Kleidungsschichten halfen gegen den knochenkalten Wind wenig, und ich k\u00e4mpfte darum, warm zu bleiben. Unterschlupf war schwer zu finden, und da der Ort gr\u00f6\u00dftenteils verlassen war, hatte ich Gl\u00fcck, in meiner zweiten Nacht hinter einigen Regalen einer alten sowjetischen Tankstelle zu schlafen. Ein kleiner Absacker mit selbstgemachtem Wodka war selbstverst\u00e4ndlich kostenlos inklusive. In Kasachstan wurden die Bedingungen, wenn \u00fcberhaupt, noch schlimmer, aber ich schaffte es schlie\u00dflich mit allen Zehen intakt nach Almaty und allen Widrigkeiten zum Trotz auch mit voller Sehkraft \u2013 die Angebote lokaler \u201cSpezialit\u00e4tenmedizin\u201d waren in den Tagen zuvor eher \u00fcberw\u00e4ltigend. <\/p>\n\n\n\n
Von der flachen, eisigen Steppe Kasachstans zog ich s\u00fcdw\u00e4rts in den Karakorum-Gebirge Pakistans. Der harte Winter machte offensichtlich auch in diesem Teil des Himalaya keine Pause und w\u00e4hrend ich mich an die K\u00e4lte gew\u00f6hnt hatte, hatte sich eine tiefe M\u00fcdigkeit eingestellt. Die Tage wurden k\u00fcrzer und da die Sonne schon mitten am Nachmittag unterging, war ich meist gegen 17 Uhr im Schlafsack. Morgens aus dem Zelt zu kriechen, wenn das Tal noch im Schatten lag und die Temperaturen weit unter Null waren, war nicht immer die reinste Freude, aber zumindest entsch\u00e4digten die Ausblicke auf die Umgebung daf\u00fcr. Einige der h\u00f6chsten Berge der Welt sind im Karakorum-Gebirge beheimatet, und ich kam an einigen der h\u00f6chsten Gipfel des Planeten vorbei, darunter der m\u00e4chtige Nanga Parbat. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tBlick auf die Passu Cones. N\u00f6rdliches Hunzatal, Pakistan<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nDer Weg ins Shimshal-Tal war ebenso spektakul\u00e4r wie schwierig. Er gilt als eine der gef\u00e4hrlichsten Stra\u00dfen der Welt, kaum breit genug f\u00fcr einen Jeep, und mit regelm\u00e4\u00dfigen Erdrutschen auf der einen Seite, w\u00e4hrend auf der anderen Seite ein rei\u00dfender Fluss wartet, der hunderte Meter tief in einer Schlucht tost. Abgesehen von der M\u00fcdigkeit liebte ich die Landschaft absolut, und Mitte Dezember war der Ort selbst f\u00fcr die meisten Einheimischen menschenleer, da sie weiter nach S\u00fcden gezogen waren, um auf den Fr\u00fchling zu warten. <\/p>\n\n\n\n
Der Karakorum Highway verbindet das n\u00f6rdliche Pakistan \u00fcber das Hunza-Tal und f\u00fchrt schlie\u00dflich ganz nach S\u00fcden bis nach Islamabad. Mit wenigen Abschnitten \u00fcberraschend glattem Asphalt waren die langen Anstiege \u00fcber die Berge etwas ertr\u00e4glicher, doch fr\u00fcher oder sp\u00e4ter fand ich mich wieder \u00fcber einigen heftigen Schotterabschnitten holpernd wieder. Begegnungen mit Milit\u00e4r und Polizei waren h\u00e4ufig, und obwohl sie im Allgemeinen freundlicher Natur waren, wurde ich oft den ganzen Tag \u00fcber von einem LKW mit schwer bewaffneter Polizei verfolgt. \u201cZu Ihrer Sicherheit\u201d war die \u00fcbliche Antwort, wenn ich fragte, warum ich verfolgt wurde, obwohl es schwer zu sagen war, ob dies aufrichtige Besorgnis war oder um ein Auge auf mich zu werfen. Politisch ist Pakistan sicherlich ein komplexes Land, und ich wei\u00df zu wenig dar\u00fcber, um eine wirkliche Meinung zu \u00e4u\u00dfern. Aber zumindest kann ich sagen, dass ich neben dem \u00c4rger, allzu oft von der Polizei verfolgt zu werden, zahlreiche Begegnungen mit freundlichen, neugierigen und mitf\u00fchlenden Menschen hatte. <\/p>\n\n\n\n
An meinem ersten Weihnachtsfest, nachdem ich Norwegen verlassen hatte, hoffte ich, mich mit einer richtigen Dusche und einem Bett zu verw\u00f6hnen, musste aber feststellen, dass alles geschlossen war. Eine kleine Polizeistation am Fu\u00dfe des Nanga Parbat wurde schlie\u00dflich mein Weihnachtsziel, nachdem mich einige freundliche Kerle eingeladen hatten, bei ihnen zu bleiben. Chapati und wei\u00dfe Bohnen wurden serviert, w\u00e4hrend ich mich mit einem Dutzend b\u00e4rtiger und immer l\u00e4chelnder M\u00e4nner um einen kleinen Gasofen kuschelte. Es war ein etwas hoffnungsloser Versuch, mich warm zu halten, aber ich sp\u00fcrte, dass das Ma\u00df an Mitgef\u00fchl und Freundlichkeit gegen\u00fcber einem Fremden sehr im weihnachtlichen Geiste war. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tIm Shimshal-Tal. Karakorumgebirge (Pakistan), Dezember 2022<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nDie Stra\u00dfe nach Islamabad schl\u00e4ngelt sich auf recht spektakul\u00e4re Weise durch die Berge und die folgenden Tage waren weiterhin von vielen Steigungen gepr\u00e4gt. Doch die Ann\u00e4herung an niedrigere Lagen brachte schnell w\u00e4rmeres Wetter mit sich und obwohl es Januar war, war dies ein fr\u00fches Zeichen daf\u00fcr, dass ich S\u00fcdasien betreten hatte, mit w\u00e4rmeren Temperaturen selbst zu dieser Jahreszeit. Was das Verkehrschaos angeht, so steht Lahore im Zentrum Pakistans mit \u00fcber 15 Millionen Einwohnern ganz oben auf der Liste, und sich durch den endlosen Strom von Tuk-Tuks, bunten Bussen mit alten Dieselmotoren und allem, was zwei R\u00e4der zum Fahren hatte, zu schl\u00e4ngeln, war ein kleines Abenteuer f\u00fcr sich \u2013 obwohl ich argumentieren w\u00fcrde, dass das Schlimmste die Luftverschmutzung war, die mich zwang, eine Maske zu tragen.<\/p>\n\n\n\n
Einen Tag Radfahren \u00f6stlich der Stadt trat ich nach Indien ein. Um gr\u00f6\u00dfere St\u00e4dte und viel vom bekannten Chaos zu vermeiden, hielt ich mich die meiste Zeit an die Berge im Norden und radelte durch l\u00e4ndliche Gebiete. Um ehrlich zu sein: Dieser Versuch war nicht allzu erfolgreich. Tempel, Musik, bunte Kleider, tanzende Menschen, der Duft von Gew\u00fcrzen in der Luft \u2013 Indien war alles, was ich mir nur vorstellen konnte, und noch einiges mehr. Ich fand das Land faszinierend und kann jeden verstehen, der nach einer Reise dorthin als ver\u00e4nderter Mensch zur\u00fcckkehrt. Zugegebenerma\u00dfen f\u00fchlte ich mich jedoch auch ziemlich ersch\u00f6pft von den langen Fahrten in den Bergen, und die Intensit\u00e4t Indiens bot wenig Linderung meiner M\u00fcdigkeit. W\u00e4hrend ich die endlose Neugier der Einheimischen liebte, forderten die Dutzenden von Selfie-Anfragen vor dem Mittagessen zum Beispiel einen erheblichen Teil meiner Geduld. Ich brauchte eine Pause, und gl\u00fccklicherweise war Nepal nicht allzu weit entfernt und erwies sich als fabelhafter Ort genau daf\u00fcr. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tZeit f\u00fcr ein wenig Nachdenken. Ganges, Nordindien<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nNachdem ich drei Wochen lang den Annapurna Circuit gewandert war, nahm ich mir einen Monat Auszeit, verbrachte Zeit in einer H\u00e4ngematte in einem abgelegenen Nationalpark im Westen und half ehrenamtlich auf einer lokalen Kaffeeplantage, bevor ich mit dem Fahrrad weiter auf Erkundungstour ging. Nepal schenkte mir viel Ruhe und Erholung, und ich genoss es sehr, mit den stets l\u00e4chelnden Einheimischen in Kontakt zu treten. Es gibt eine Leichtigkeit im Leben, die man an wenigen anderen Orten findet, und obwohl mein Geist versucht war, wieder mit dem Radfahren zu beginnen, war mein K\u00f6rper dankbar f\u00fcr die Ruhe. R\u00fcckblickend waren die zwei Wochen auf der Kaffeeplantage die l\u00e4ngste Pause, die ich in den n\u00e4chsten zwei Jahren haben sollte, und mir damals unbekannt, w\u00fcrde der Weg vor mir nicht einfacher werden. <\/p>\n\n\n\n
Im Fr\u00fchjahr 2023 war China wegen Covid noch geschlossen und Myanmar litt unter einem brutalen B\u00fcrgerkrieg, weshalb ich f\u00fcr einen kurzen Flug \u00fcber das letztere Land in ein Flugzeug gezwungen wurde. Selbst in den unteren T\u00e4lern Nepals waren die Temperaturen in die H\u00f6he geschossen, und als ich am Rande der Monsunzeit nach S\u00fcdostasien einreiste, war der in Zentralasien durchlebte Winter l\u00e4ngst vergessen, und ich befand mich am Anfang eines ganzen Jahres nonstop Sommer. <\/p>\n\n\n\n
Die Dschungel Nord-Thailands und Laos waren in jeder Hinsicht unglaublich. Steile H\u00fcgel f\u00fchrten zu vielleicht genauso viel Gehen wie Radfahren und die Berge waren von dichtem, \u00fcppigem Gr\u00fcn bedeckt. Der Ort war eine Zuflucht f\u00fcr alle Arten von V\u00f6geln, Eidechsen, Schlangen und Insekten, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. F\u00fcr einige gute Wochen folgte ich dem Mekong, der sich durch den Dschungel bis zum S\u00fcdchinesischen Meer schl\u00e4ngelt. Der Ansturm des Monsuns hatte viele Stra\u00dfen in schlammige Pfade verwandelt und ich kam nur langsam voran, wenn auch mit einem erneuerten Gef\u00fchl des Erstaunens nach einer sch\u00f6nen langen Pause in Nepal. Die t\u00e4glichen Regeng\u00fcsse brachten zumindest ein wenig Erleichterung von der Hitze und bei k\u00f6stlichem Essen, das reichlich und f\u00fcr wenig Geld erh\u00e4ltlich war, benutzte ich meinen Herd nur selten. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tEntlang schlammiger Pfade im Mekong-Delta. Laos, Juni 2023<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nZwischen den Bergen, dem Schlamm und dem Dschungel war es manchmal schwierig, gute Wildcampingpl\u00e4tze zu finden. Obwohl ich viele N\u00e4chte im Dschungel verbrachte, waren diese selten erholsam, denn die vielen Tiere, das st\u00e4ndige Zirpen der Insekten und die Hitze hielten mich wach. Buddhistische Tempel boten jedoch eine nette Zuflucht, und die M\u00f6nche waren normalerweise recht aufgeschlossen, wenn ich fragte, ob ich mein Zelt auf dem Tempelgel\u00e4nde aufschlagen d\u00fcrfe. <\/p>\n\n\n\n
F\u00fcr einen m\u00fcden Radfahrer waren die morgendlichen Weckrufe um 5 Uhr zum Chanten und Meditieren zun\u00e4chst etwas hart, aber auch belebend. Kaum jemand sprach Englisch, aber wieder einmal war es sch\u00f6n zu erleben, dass Worte nicht wirklich n\u00f6tig sind, um zu sprechen. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tBuddhistische M\u00f6nche in Thailand<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIch werde die wunderbaren Begegnungen mit diesen buddhistischen M\u00f6nchen mein Leben lang in Ehren halten. Die Haltung zum Dasein, die Einfachheit und Hingabe an die Gemeinschaftspraxis haben Spuren in mir hinterlassen \u2013 besonders in einer Phase, in der das Leben, das ich einst aus Norwegen kannte, langsam verblasste und sich wie eine ferne Erinnerung anf\u00fchlte und spirituelle Fragen immer h\u00e4ufiger aufkamen. Auf die eine oder andere Weise ist Buddhas Prinzip der Nicht-Anhaftung auch eine gelebte Philosophie des Reisens auf offener Stra\u00dfe. So sch\u00f6n Begegnungen mit Menschen \u00fcberall waren, sie sind letztlich doch fl\u00fcchtige Momente, und mit einem Leben, das von st\u00e4ndiger Bewegung gepr\u00e4gt ist, wurde das Loslassen von weltlichen Dingen immer mehr zur Praxis. <\/p>\n\n\n\n
\u00dcber Vietnam, Kambodscha und weiter nach Malaysia n\u00e4herte ich mich schnell der s\u00fcdlichen Hemisph\u00e4re. Vielleicht f\u00fchlte sich das Fahren durch meine Leichtigkeit ein wenig leichter an, obwohl die irrsinnige Luftfeuchtigkeit und Hitze ihren Tribut von meinem K\u00f6rper forderten. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tAuf der Suche nach Schatten. S\u00fcdvietnam, Juli 2023<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nNat\u00fcrlich hatte mein Fahrrad bis dahin auch einiges mitgemacht. Der Rahmen war schon zweimal zuvor gebrochen, im Iran und in Usbekistan, und die Sch\u00e4den h\u00e4uften sich. W\u00e4hrend ich immer mehr Ersatzteile und Werkzeuge mitf\u00fchrte, waren ein paar zus\u00e4tzliche Tage in Singapur n\u00f6tig, um den rostigen Gaul wieder in Form zu bringen. <\/p>\n\n\n\n
Nachdem ich in Sumatra, Indonesien, angekommen war, mit rund 18.000 Kilometern festlandasiatischem Boden hinter mir, begann ich, mich entlang der Inseln des Archipels nach Osten zu bewegen. Es f\u00e4llt mir schwer, den immensen Kontrast in Worte zu fassen, dem ich dort begegnete: von tiefen Dschungeln zur gr\u00f6\u00dften Stadt der Welt, von Vulkanen und Korallenriffen bis hin zu leider auch absurd hohen Umweltverschmutzungsgraden, f\u00fchlte ich mich emotional und mental zerrissen: Indonesien ist eines der artenreichsten L\u00e4nder der Welt, und gleichzeitig auch eines der am st\u00e4rksten verschmutzten. Viele Gebiete haben keinen Zugang zu einer ordnungsgem\u00e4\u00dfen Abfallentsorgung, und so landet alles, was nicht verbrannt wird, in den Fl\u00fcssen, im Wald und sogar in den Bergen \u2013 wobei Plastik die \u00fcberwiegende Mehrheit des Problems ausmacht. <\/p>\n\n\n\n
Da ich praktisch permanent drau\u00dfen lebte, war die immense Zerst\u00f6rung unserer nat\u00fcrlichen Welt noch schwerer zu ertragen, aber es war eine gelebte Realit\u00e4t, die ich auch heute noch schwer verdauen kann. Ich m\u00f6chte klarstellen, dass dies offensichtlich nicht nur f\u00fcr Indonesien gilt, sondern f\u00fcr viele andere Winkel der Welt. Wann immer ich auf immense Zerst\u00f6rung stie\u00df, versuchte ich zumindest, nicht zu urteilend zu sein, denn ich fragte mich oft, wie meine alte Nachbarschaft in Norwegen ausgesehen h\u00e4tte, wenn niemand regelm\u00e4\u00dfig den M\u00fcll abgeholt h\u00e4tte. Falls Sie einen Hinweis brauchen: das Bild, das ich mir vorstellte, war nicht gerade glorreich. <\/p>\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\tEine Realit\u00e4t auf den Stra\u00dfen in vielen Teilen der Welt: Immense Mengen an Plastikverschmutzung<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nWeiter \u00f6stlich zeigte Indonesien jedoch eine sanftere, l\u00e4ndlichere Seite, die mir sehr gefiel. St\u00e4dte wichen Bambush\u00fctten, die Verschmutzung wurde wieder von dichten Dschungeln abgel\u00f6st, und der Indische Ozean ging in die Weite des Pazifiks \u00fcber. Langsam begann die Luft sich ein wenig anders anzuf\u00fchlen, und als ich Timor-Leste erreichte, n\u00e4herte ich mich dem s\u00fcdlichsten Ende Asiens. <\/p>\n\n\n\n
Beginnend mit Reparaturen in Singapur nutzte ich die langen Tage auf der Inselkette, um Ausr\u00fcstungs\u00e4nderungen und Aktualisierungen f\u00fcr das Rig zu \u00fcberdenken. Da das Ende 2023 vor der T\u00fcr stand, war ich auf dem Weg ins australische Outback mitten im Sommer, und wenn irgendeine Phase meines Abenteuers jemals einen ernsteren Ansatz zum \u00dcberleben erfordert h\u00e4tte, dann war es sicherlich diese. <\/p>\n\n\n\n
N\u00e4chsten Monat: Die 6.000 Kilometer lange Fahrt durch das australische Outback und der lange Heimweg \u00fcber S\u00fcdamerika und Westafrika. <\/p>\n\n\n\n
Mehr Informationen finden Sie unter www.andreasgraf.co<\/a> oder @andreas_pa_tur<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"I somehow stumbled across Andreas Graf\u2019s Instagram page a few years ago. I noticed he had started following Cycle Norway, and his account name caught my attention. When I clicked through, it was obvious straight away this was no ordinary rider. There were striking photographs from places on the map I barely knew existed. Within a […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":38318,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"single-paywall","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-38330","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38330"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38330\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38541,"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38330\/revisions\/38541"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38318"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38330"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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