{"id":32768,"date":"2025-07-28T08:12:39","date_gmt":"2025-07-28T07:12:39","guid":{"rendered":"https:\/\/cyclenorway.com\/?p=32768"},"modified":"2026-06-11T17:01:19","modified_gmt":"2026-06-11T17:01:19","slug":"go-further-north","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cyclenorway.com\/de\/weiter-nach-norden-gehen\/","title":{"rendered":"Geh weiter nach Norden"},"content":{"rendered":"

Eine lange Fahrt durch die Arktis Europas: Von den W\u00e4ldern Finnlands zu den Fjorden Norwegens und der Wildnis von Schwedisch-Lappland<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Der hohe Norden Skandinaviens wird oft als abgelegen und trostlos angesehen. Endlose W\u00e4lder, offene Tundra und Himmel, die niemals zu enden scheinen. Aber f\u00fcr den abenteuerlustigen Radfahrer bietet er rohe Sch\u00f6nheit, vergessene Geschichten und eine Einsamkeit, die anderswo in Europa schwer zu finden ist.<\/p>\n\n\n\n

Meine Reise f\u00fchrte mich \u00fcber 2.300 Kilometer durch die Arktis und Lappland, beginnend im Osten Finnlands und endend in Schweden, mit einem anspruchsvollen Abschnitt durch Norwegen dazwischen. Finnland beschenkte mich mit stillen W\u00e4ldern, rauen Schotterstra\u00dfen und von Rentieren ges\u00e4umten Wegen. Norwegen forderte meine Ausdauer mit Hochebenen, kaltem Wind und einer Kargheit, die meine Ausr\u00fcstung an ihre Grenzen brachte. Als ich Schweden erreichte, milderte sich die Landschaft leicht, doch das Gef\u00fchl der Einsamkeit blieb bestehen.<\/p>\n\n\n\n

Jedes Land brachte eine Ver\u00e4nderung mit sich, nicht nur im Gel\u00e4nde, sondern auch in der Atmosph\u00e4re. Es war ein Test der Ausdauer, aber auch eine seltene Gelegenheit, abzuschalten und durch eine der letzten echten Wildnisregionen Europas zu reisen. Tage vergingen, ohne jemanden zu sehen. Nur Wind, Schotter und der Rhythmus der Fahrt.<\/p>\n\n\n\n

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Text und Fotografie von Michel Alexander: <\/strong><\/em><\/strong>Ein Adventure-Bikepacker aus Deutschland mit einer Leidenschaft daf\u00fcr, Grenzen zu verschieben. Niemals einer, der vor einer Herausforderung zur\u00fcckschreckt, sucht er nach epischen Reisen, die ihn auf zwei R\u00e4dern und abseits ausgetretener Pfade weit \u00fcber das Gew\u00f6hnliche hinausf\u00fchren.<\/em><\/p>\n\n\n\n

EuroVelo 13: Der Eiserne Vorhang Radweg<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meine Reise begann mit einer ruhigen Fahrt auf finnischen Nebenstra\u00dfen, die mich nach Suomussalmi f\u00fchrte, wo ich mich dem EuroVelo 13 \u201cIron Curtain Trail\u201d anschloss. Diese Route folgt der historischen Grenze des Kalten Krieges und verl\u00e4uft von S\u00fcdfinnland bis zur norwegischen Grenze. In dieser Region folgt sie gr\u00f6\u00dftenteils der Stra\u00dfe 843, einer ruhigen, l\u00e4ndlichen Strecke, die sich durch tiefen Wald und eine ruhige Seenlandschaft schl\u00e4ngelt. In den ersten Tagen war das Fahren reibungslos, der Verkehr fast nicht vorhanden und die Landschaft, obwohl sch\u00f6n, repetitiv genug, um die Sinne zu bet\u00e4uben.<\/p>\n\n\n\n

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Der Weg bot \u00fcber lange Strecken wenig Abwechslung und m\u00fcndete schlie\u00dflich in die belebtere E63. Auch wenn es zum Radfahren nicht ideal war, gibt es auf Reisen durch d\u00fcnn besiedeltes Gebiet manchmal keinen anderen Weg. Dennoch fuhren die finnischen Autofahrer meist r\u00fccksichtsvoll.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cVon der Br\u00fccke aus kann man das russische Ufer sehen, nur ein paar hundert<\/em>
Meter entfernt. Von menschlicher Besiedlung ist nichts zu sehen, nur stille B\u00e4ume. <\/em>
Es war eines der unheimlichsten,<\/em> die nachdenklichsten Momente der Reise.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote><\/figure>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Nachdem ich den Hossa-Nationalpark hinter mir gelassen hatte, einen unglaublichen Ort zum Wandern oder Mountainbiken, bog ich von der Hauptroute ab und fuhr in die Schotterwildnis entlang der russischen Grenze. Diese Stra\u00dfen waren dramatisch unterschiedlich: einige waren frisch planiert, andere tief zerfurcht oder steinig und lose. Ich fuhr zickzack, bergauf und bergab durch endlosen borealen Wald. Es gab nur wenige D\u00f6rfer, keine Caf\u00e9s und kaum eine Menschenseele. Ich fuhr stundenlang, ohne einem anderen Menschen zu begegnen.<\/p>\n\n\n\n

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Spuren der Vergangenheit entlang der Grenze<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Das Gel\u00e4nde war wild, aber menschliche Geschichte haftete hier noch an. Die finnisch-russische Grenzregion ist voller Kriegsdenkm\u00e4ler und \u00dcberreste alter Verteidigungssysteme. Im Jahr 1940 errichteten Zehntausende von Finnen eine massive, 1.200 km lange Verteidigungslinie, um sich vor einer m\u00f6glichen sowjetischen Invasion zu sch\u00fctzen. Viele der riesigen Felsen und Bunker, die sie installierten, liegen immer noch verborgen zwischen den B\u00e4umen und sind stille Zeugen vergangener K\u00e4mpfe.<\/p>\n\n\n\n

Einige dieser Orte sind aus dem kollektiven Ged\u00e4chtnis verschwunden. Sie sind \u00fcberwuchert, verrostet, zerbrochen, aber immer noch kraftvoll. Die Fahrt durch diese St\u00e4tten lie\u00df die Landschaft weniger leer wirken, als ob etwas zuschauen, zuh\u00f6ren w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n

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Schlie\u00dflich stie\u00df ich in der N\u00e4he des Nationalparks Oulanka auf der Stra\u00dfe 950 wieder auf den EuroVelo-Radweg. W\u00e4lder wichen dramatischeren H\u00fcgeln, Flusst\u00e4lern und gelegentlichen S\u00fcmpfen. Die Stra\u00dfe wellte sich st\u00e4ndig. Keine gro\u00dfen Anstiege, aber das st\u00e4ndige Auf und Ab zehrte an den Beinen. Jeder Kamm er\u00f6ffnete den Blick auf mehr B\u00e4ume und mehr Himmel.<\/p>\n\n\n\n

E75 und der Vorsto\u00df nach Norden<\/strong><\/p>\n\n\n\n

N\u00f6rdlich von Sodankyl\u00e4 wurden die Optionen begrenzt. Auf 90 km war ich auf die E75 gezwungen, eine Hauptverkehrsader ohne brauchbare Ausweichrouten. Viel gibt es dazu nicht zu sagen, nur Kopf runter, Beine treten, Augen auf den Seitenstreifen. Es war ein notwendiges \u00dcbel, um die n\u00e4chste Etappe der Reise zu erreichen.<\/p>\n\n\n\n

Nach Ivalo nahm die Reise einen neuen Charakter an. W\u00e4hrend die meisten Reisenden, die nach Kirkenes wollten, westlich um den Inari-See herumfuhren, nahm ich die weniger bekannte Route nach Osten auf der Stra\u00dfe 969 in Richtung Nellim. Diese Stra\u00dfe schl\u00e4ngelte sich und wellte sich durch dichten Wald und \u00fcber steile H\u00fcgel, bevor sie den Fluss Paatsjoki \u00fcberquerte, die nat\u00fcrliche Grenze zu Russland.<\/p>\n\n\n\n

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Von der Br\u00fccke aus sieht man das russische Ufer nur wenige hundert Meter entfernt. Keine Anzeichen von Besiedlung, nur stumme B\u00e4ume. Es war einer der unheimlichsten, nachdenklichsten Momente der Reise.<\/p>\n\n\n\n

Die Schotterstra\u00dfe f\u00fchrte 20 km lang, kurvig und leer weiter. Schlie\u00dflich erreichte ich die finnische Grenzschutzzone, ein Sperrgebiet, das kein Zivilist betreten darf. Aber von hier f\u00fchrt ein grober Pfad, ein alter Grenzweg, zum Dreil\u00e4ndereck, wo Finnland, Norwegen und Russland zusammenlaufen.<\/p>\n\n\n\n

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Der Grenzwachtpfad und Treriksr\u00f8ysa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Der 15 km lange Trail war brutal. Er wechselte zwischen befahrbaren Abschnitten und unbefahrbarem Gel\u00e4nde voller Steine, verrotteter Stege, umgest\u00fcrzter B\u00e4ume und tiefem Sumpf. Manchmal musste ich mein Rad durch Schlamm ziehen, manchmal musste ich es steile Anstiege hochschleppen. Es war abgelegen, anstrengend und langsam.<\/p>\n\n\n\n

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Auf halbem Weg machte ich eine lange Pause in einer verfallenen Grenzschutzstation mitten im Nirgendwo. Ihre Pr\u00e4senz wirkte gespenstisch, eine Erinnerung daran, wie isoliert dieser Weg einst war und immer noch ist.<\/p>\n\n\n\n

Der Weg weigerte sich, vorhersehbar zu sein. Ein Moment schien er ein klarer Pfad auf festem Grund zu sein; Minuten sp\u00e4ter steckte ich kn\u00f6cheltief in Sumpfwasser und versuchte, meinen Schuh nicht zu verlieren. Jeder Kilometer erforderte volle Konzentration und k\u00f6rperliche Anstrengung. Es gab Momente, in denen ich mich fragte, ob ich umkehren sollte.<\/p>\n\n\n\n

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Aber nach fast sieben Stunden erreichte ich Treriksr\u00f8ysa. Es ist ein bescheidener Steinhaufen, aber symbolisch wichtig. Er markiert den genauen Treffpunkt von Finnland, Norwegen und Russland. Zwei junge norwegische Soldaten begr\u00fc\u00dften mich und waren \u00fcberrascht, jemanden mit dem Fahrrad aus Finnland ankommen zu sehen. Sie machten ein Foto von mir und unterhielten sich freundlicherweise eine Weile.<\/p>\n\n\n\n

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Ich durfte den Grenzstein weder ber\u00fchren noch daran vorbeigehen; es ist eine gesch\u00fctzte Sperrzone, aber dort zu stehen, an diesem entfernten Punkt in Europa, f\u00fchlte sich f\u00fcr mich wie ein kleiner Sieg an, dass ich es bis dorthin geschafft hatte. Nur 11 Besucher schafften es an diesem Tag. <\/p>\n\n\n\n

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\u00d8vre Pasvik Nationalpark und Niemandsland<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Der Abstieg auf norwegischer Seite war nicht viel einfacher. Die ersten Kilometer waren holprig, mit unebenen Felsen und weiteren Stegen. Schlie\u00dflich erreichte ich eine Schotterstra\u00dfe und folgte ihr nach Norden, wo ich in der N\u00e4he des Pasvik-Naturreservats zeltete.<\/p>\n\n\n\n

Ich hatte \u00fcber 24 Stunden lang keinen Handyempfang, eine seltene Erfahrung in Skandinavien. Das hat mir bewusst gemacht, wie vernetzt wir geworden sind, selbst in der Wildnis. Hier war ich wirklich allein.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSp\u00e4ter machte ich einen Abstecher zum Vogelbeobachtungsturm Skr\u00f8ytnes.
Wollgras tanzte im Wind und Moltebeerbl\u00fcten bl\u00fchten \u00fcberall.
Die Luft war rein, die Stille total.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

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Die Fv 8550 ist die einzige Stra\u00dfe durch das Pasvik-Tal. Sie ist holprig, stellenweise ausgebessert und meist leer. Gelegentlich erhaschte ich einen Blick auf Russland jenseits des Flusses. Mein erster Stopp war der Infopunkt Gj\u00f8ken, eine kleine Freilichtausstellung mit Blockh\u00fctten und Einblicken in das Leben an der Grenze, komplett mit einem gesch\u00fctzten Rastplatz und Steckdosen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

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Sp\u00e4ter machte ich einen Abstecher zum Skr\u00f8ytnes-Vogelbeobachtungsturm. Wollgras tanzte im Wind und Moltebeerenblumen bl\u00fchten ringsum. Die Luft war rein, die Stille total.<\/p>\n\n\n\n

In Svanvik habe ich im Coop aufgef\u00fcllt. \u00dcberall waren Soldaten, aber es f\u00fchlte sich nicht angespannt an, nur leise beobachtet. Die milit\u00e4rische Pr\u00e4senz war freundlich, unauff\u00e4llig. Wir nickten uns zu und ich ging weiter.<\/p>\n\n\n\n

An diesem Abend f\u00fchrte die Stra\u00dfe zu gro\u00dfen Seen und tiefen T\u00e4lern. Die Landschaft \u00f6ffnete sich wieder, und eine goldene Abendsonne tauchte das Wasser in ein Gl\u00fchen. Ich hielt an, um Rentiere zu fotografieren, die am Stra\u00dfenrand grasten. Sie schreckten nicht zur\u00fcck, als ich vorbeifuhr.<\/p>\n\n\n\n

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Kirkenes und die K\u00fcste<\/strong><\/p>\n\n\n\n

N\u00f6rdlich von Svanvik wurde die Stra\u00dfe besser. Die Seen wurden gr\u00f6\u00dfer. Schlie\u00dflich fuhr ich unter der goldenen Sonne entlang des Langfjords. Die Stra\u00dfe war leer, die Landschaft weit. Als ich Kirkenes erreichte, lie\u00df ich das Stadtzentrum aus und fuhr weiter in die H\u00fcgel.<\/p>\n\n\n\n

Am Korsfjord grasten Rentiere am Stra\u00dfenrand. Hier traf ich Fetze, einen Radfahrer, der in Richtung Pasvik unterwegs war. Seine Ausr\u00fcstung war f\u00fcr Gel\u00e4ndefahrten weitaus besser geeignet. Wir unterhielten uns eine Weile unter der Mitternachtssonne, bevor wir uns trennten und in unsere entgegengesetzten Richtungen fuhren.<\/p>\n\n\n\n

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In Neiden schlug ich mein Zelt neben Skoltefossen auf. Der Wasserfall glitzerte im sanften Licht und machte ihn zu einem unvergesslichen Ort.<\/p>\n\n\n\n

Am n\u00e4chsten Morgen badete ich im Fluss, ein kalter, aber erfrischender Weckruf. Anschlie\u00dfend besuchte ich das \u00c4\u2019vv Skolt-Sami-Museum, das einen tiefen Einblick in die Kultur und das Handwerk der Skolt-Sami bietet. Dort gab es Nachbildungen alter Flussboote, die f\u00fcr spezielle Str\u00f6mungen und Fischfangtechniken gefertigt wurden. Ein solches Boot, das zur \u00f6ffentlichen Nutzung bereitsteht, treibt in Skoltebyen nahe der Stromschnellen.<\/p>\n\n\n\n

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Ins Land der Samen und zu spirituellen Orten<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die E6 folgte breiten Sumpfebenen in Richtung Bug\u00f8yfjord. Von dort wanderte ich hinauf zum Saviostolen, einem sitzf\u00f6rmigen Felsen, wo der samische K\u00fcnstler John Savio einst Inspiration fand. Elche grasten in der N\u00e4he. Der Blick auf den Fjord und die darunter liegenden S\u00fcmpfe f\u00fchlte sich zeitlos an. Es war ein einfacher Spaziergang, aber ein kraftvoller Moment der Perspektive, abseits des Fahrrads und der Stra\u00dfe.<\/p>\n\n\n\n

Wieder auf dem Sattel, fuhr ich in Richtung Varangerfjord. Die Stra\u00dfe schl\u00e4ngelte sich neben tosenden Wellen und hoch aufragenden Klippen entlang. Der Wind verlangsamte den Fortschritt, aber das wechselnde Licht und die dramatischen Ausblicke machten das wett. Im Varanger Sami Museum machte ich in einer \u00f6ffentlichen Schutzh\u00fctte Halt zum Abendessen. Ich hatte das Museum zwei Jahre zuvor besucht, seine Ausstellungen \u00fcber das Leben der Samen und die Fjordansiedlungen geh\u00f6ren zu den besten in Nordnorwegen.<\/p>\n\n\n\n

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Obwohl ich versucht war, weiter nach Osten in Richtung Vard\u00f8 zu radeln, einer wilden und windgepeitschten Insel, die ich schon einmal besucht hatte, fuhr ich stattdessen nach Westen. Ein steiler Anstieg von 160 Metern f\u00fchrte mich wieder ins Landesinnere. Bald wich die Varangerk\u00fcste dem breiten, ruhigen Tal des Flusses Tana. Hier ver\u00e4nderte sich die Landschaft erneut: weite Sandb\u00e4nke, Kiefernw\u00e4lder und ein langsameres, nachdenklicheres Tempo.<\/p>\n\n\n\n

Ich habe mein Zelt sp\u00e4t am Flussufer aufgeschlagen. Es war eine stille Nacht, eine, in der selbst die M\u00f6wen zu ruhen schienen.<\/p>\n\n\n\n

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Regen, Fjorde und Kieselstr\u00e4nde<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ich verz\u00f6gerte meinen Aufbruch am n\u00e4chsten Tag und wartete einen hartn\u00e4ckigen Regensturm ab. Mein K\u00f6rper brauchte die Ruhe. Schlie\u00dflich fuhr ich nach Rustefjelbma weiter, wo ich in der Tankstelle Kaffee und warmes Essen fand. Von dort bog die Stra\u00dfe nach Westen ab und rollte endlos \u00fcber Seen, Tundra und niedrige Bergr\u00fccken.<\/p>\n\n\n\n

Ich traf einen niederl\u00e4ndischen Radfahrer, der mir entgegenkam. Er warnte mich vor Regen und K\u00e4lte, aber als wir uns trennten, brach die Sonne durch die Wolken. Mein n\u00e4chster Halt war Rullesteinfj\u00e6ra, ein abgelegener Strand, an dem Wellen Steine aller Formen und Farben polieren. Die Wanderung war jeweils etwas mehr als 2 km, \u00fcber unebene Pfade und sumpfige Abschnitte, aber der Ort selbst f\u00fchlte sich magisch an.<\/p>\n\n\n\n

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Die Steine klickten sanft in der Brandung und fingen das Sonnenlicht in einem Dutzend wechselnder Farbt\u00f6ne ein. Ich sa\u00df dort eine Stunde lang und tat nichts anderes, als die Ebbe zu beobachten, ganz vertieft in den Rhythmus von Wasser und Stein. Auf dem R\u00fcckweg bemerkte ich, dass jeder Schritt \u00fcber die Kieselsteine seine eigene leise Musik erzeugte.<\/p>\n\n\n\n

Ins Herz von Nordkyn<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es war sp\u00e4t, als ich den langen Aufstieg zum Ifjordfjellet-Plateau begann. Das Licht fiel \u00fcber die H\u00fcgel, warf lange Schatten und beleuchtete Rentierherden. Die Stra\u00dfe schl\u00e4ngelte sich h\u00f6her durch eine kalte, einsame Landschaft aus Schneefeldern und steinigen B\u00fcschen. Bei Ifjord bog ich auf die Stra\u00dfe 888 ab, die sich 33 km entlang des Ufers des Laksefjord schl\u00e4ngelt.<\/p>\n\n\n\n

Ich ritt in die Nacht, die Mitternachtssonne hing noch am Horizont. Schlie\u00dflich hielt ich an und schlug mein Lager im Laggu Naturreservat auf, gesch\u00fctzt zwischen zwei H\u00fcgeln.<\/p>\n\n\n\n

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Als ich aufwachte, traf mich am Morgen ein Schneeschauer. Die Temperatur war abgest\u00fcrzt. Ich zog alle Schichten an, die ich hatte, und packte in Eile zusammen, die Finger numb, das Zelt durchn\u00e4sst. Der Wind kam aus Norden und peitschte mich den gr\u00f6\u00dften Teil des Tages.<\/p>\n\n\n\n

Die Stra\u00dfe stieg wieder an, diesmal vorbei am Reinoksevannet, einem See, der im Sp\u00e4tsommer noch teilweise zugefroren war. Das Land war karg, \u00fcbers\u00e4t mit alten Schneeverwehungen und von Gletschern gespeisten B\u00e4chen. Sonne und Hagel wechselten sich alle paar Minuten ab. Eine lange Abfahrt brachte mich hinunter auf Meeresh\u00f6he und auf die schmale Landbr\u00fccke, die den Eidsfjord und den Hopsfjord verband.<\/p>\n\n\n\n

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Aber es gab keine Ruhe. Die Stra\u00dfe stieg wieder steil und unerbittlich an, hinauf zum letzten Plateau vor Mehamn. Hier oben ist das Wetter der K\u00f6nig und die Landschaft f\u00fchlt sich n\u00e4her am Rande der Welt an als fast irgendwo sonst in Europa.<\/p>\n\n\n\n

Schlie\u00dflich st\u00fcrzte die Stra\u00dfe hinab zur K\u00fcste, und ich rollte sp\u00e4t am Tag in Mehamn ein. Es f\u00fchlte sich an wie das Ende von etwas. Ich war so weit nach Norden gekommen. Aber die Natur war noch nicht fertig.<\/p>\n\n\n\n

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Der letzte Ansturm auf den Leuchtturm von Slettnes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ein \u201ckleiner Umweg\u201d zum n\u00f6rdlichsten Leuchtturm auf dem europ\u00e4ischen Festland. Ich dachte nicht viel \u00fcber den H\u00f6henunterschied nach, als ich Slettnes fyr in Koomot zur Reise hinzuf\u00fcgte: Es sind mehr als 50 Kilometer und 850 H\u00f6henmeter. Die Stra\u00dfe geht st\u00e4ndig auf und ab, mit wundersch\u00f6nen Ausblicken auf die Barentssee, majest\u00e4tischen T\u00e4lern und vielen, vielen Rentieren \u00fcberall. Auf der letzten Etappe vom Dorf Gamvik zum Leuchtturm ist die Landschaft v\u00f6llig unber\u00fchrt, und am Ende sieht man den endlosen Ozean. Ich war so gl\u00fccklich, es dort noch zu schaffen, bevor das k\u00fcrzlich renovierte Caf\u00e9 im Leuchtturmw\u00e4rterhaus schloss. Aber die T\u00fcren waren verschlossen. Die Frustration war riesig, als ich dort im kalten Wind stand, ersch\u00f6pft nach dem langen Kampf mit den Elementen. Ich bereitete mich schon mental auf die lange R\u00fcckfahrt nach Mehamn vor, als eine junge Frau angerannt kam, die T\u00fcr \u00f6ffnete und mich herzlich willkommen hie\u00df. Im warmen und gem\u00fctlichen Caf\u00e9 mit Kaffee und s\u00fc\u00dfen Leckereien und Blick auf den rauen Ozean zu sitzen, war einfach das Sch\u00f6nste.<\/p>\n\n\n\n

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Ein unerwartete Extra 30 km<\/strong>!<\/p>\n\n\n\n

Ich hatte vor, noch in dieser Nacht mit der Havila-K\u00fcstenf\u00e4hre zu fahren, doch um Mitternacht erhielt ich einen Anruf von der Besatzung: Wegen rauer See w\u00fcrde das Schiff nicht in Mehamn anlegen. Mir blieb nichts anderes \u00fcbrig, als weitere 30 km \u00fcber die Berge nach Kj\u00f8llefjord zu radeln, wo das Schiff anlegen konnte.<\/p>\n\n\n\n

Ich packte, zog mich w\u00e4rmer an und machte mich um 1 Uhr morgens wieder auf den Weg, k\u00e4mpfte mich gegen den Wind und die K\u00e4lte an. Die Reise f\u00fchlte sich endlos an. Manchmal war ich mir nicht sicher, ob ich gegen das Gel\u00e4nde oder gegen das Wetter k\u00e4mpfte, oder gegen beides. Als ich Kj\u00f8llefjord um 3:30 Uhr erreichte, war ich durchn\u00e4sst und ersch\u00f6pft. Zum Gl\u00fcck gab mir die F\u00e4hrbesatzung eine Kabine zur Erholung.<\/p>\n\n\n\n

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Nach nur wenigen Stunden Schlaf ging ich in Hav\u00f8ysund von Bord und fuhr auf der Stra\u00dfe 889 ins Landesinnere. Diese Strecke war dramatisch: das Meer auf der einen Seite, schroffe Klippen auf der anderen und endloser Wind. Ich passierte eine Gruppe amerikanischer Radfahrer, die Anh\u00e4nger zogen, jeder sah aus, als w\u00fcrde er seine Lebensentscheidungen angesichts des langen Anstiegs, der vor ihnen lag, hinterfragen.<\/p>\n\n\n\n

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Modellierte Felsformationen, wie die sogenannte \u201cSphinx\u201d oder der \u201cL\u00f6we von M\u00e5s\u00f8y\u201d, erhoben sich wie alte W\u00e4chter aus den H\u00fcgeln. Ich verlie\u00df die K\u00fcste und \u00fcberquerte die Halbinsel Porsanger in Richtung Skaidi und machte eine Kaffeepause und suchte W\u00e4rme im Russenes Kro.<\/p>\n\n\n\n

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\u00dcberquerung des arktischen Plateaus nach Alta<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Das Sennaland ist eine Gegend, die einen auszieht. Es gibt keine B\u00e4ume, keine Deckung, nur Wind und Himmel. Rentiere treiben wie Geister \u00fcber Schneefelder. Die Stra\u00dfe wellt sich endlos. Hier erkannte ich, wie sehr meine Beine nach einer Pause verlangten.<\/p>\n\n\n\n

Die Abfahrt nach Alta f\u00fchlte sich an, als w\u00fcrde man in eine andere Welt zur\u00fcckkehren. B\u00e4ume kehrten zur\u00fcck, der Fluss schl\u00e4ngelte sich langsam durch das Tal und die Menschen fischten in der sp\u00e4ten Abendsonne an den Ufern.<\/p>\n\n\n\n

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Der Alte Arktische Postweg und nach Schweden<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Von der Gargia Lodge nahm ich die Old Arctic Post Road, eine historische Postroute, die heute eine der sch\u00f6nsten Schotterradwege im Norden ist. Es begann mit einem steilen 300-Meter-Anstieg, den kein Wohnmobil je wagen sollte, aber sie tun es doch.<\/p>\n\n\n\n

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Nach einigen Kilometern stellte ich das Fahrrad ab und wanderte zum Alta-Canyon, einer der gr\u00f6\u00dften Schluchten Nordeuropas. Der Spaziergang war lang, aber lohnenswert, mit Ausblicken in eine donnernde Kluft, wo der Alta-Fluss \u00fcber Jahrtausende hinweg Gestein durchbrach.<\/p>\n\n\n\n

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Zur\u00fcck auf der Schotterstra\u00dfe wurde es rau. Schlagl\u00f6cher, Auswaschungen und schlammige Spuren zwangen mich regelm\u00e4\u00dfig vom Fahrrad. Ich \u00fcberquerte B\u00e4che, fuhr durch \u00fcberflutete Abschnitte und schleppte das Fahrrad \u00fcber steinige H\u00fcgel. Die Aussicht machte es jedoch lohnenswert: weite alpine Hochebenen, schneebedeckte Gipfel in der Ferne und eine Stille, die mehr als nur die Abwesenheit von Ger\u00e4uschen war.<\/p>\n\n\n\n

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Ich verbrachte die Nacht in der N\u00e4he eines ruhigen Sees unter einem Himmel, der sich weigerte, dunkel zu werden. Am n\u00e4chsten Tag besserte sich die Stra\u00dfe gl\u00fccklicherweise. Ich fuhr hinunter nach Kautokeino, einer Stadt, die sich wie eine Grenzbefestigung zwischen den Welten anf\u00fchlte. Ich besuchte die Juhls\u2019 Silver Gallery, teils Juweliergesch\u00e4ft, teils Kunstinstallation, und trank Kaffee mit einem reisenden H\u00e4ndler, der samische Handwerkskunst verkaufte.<\/p>\n\n\n\n

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Grenzen und dar\u00fcber hinaus<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die E45 s\u00fcdlich von Kautokeino war ereignislos, bis ein rasender Lastwagen mich fast von der Stra\u00dfe dr\u00e4ngte. Mit meinem Adrenalinspiegel im Keller bog ich bei Enonteki\u00f6 ab und nahm eine Forststra\u00dfe in den Nationalpark Pallas-Yll\u00e4stunturi.<\/p>\n\n\n\n

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Ich habe an einem kalten, klaren See gezeltet und den n\u00e4chsten Tag damit verbracht, Wanderungen zu unternehmen und mein Mountainbike auf Wegen zu schieben, die viel zu rau zum Fahren waren. Aber die Aussicht war es wert: Gletscherh\u00fcgel, Nadelw\u00e4lder und Rentierpfade, die sich in die Ferne schl\u00e4ngelten.<\/p>\n\n\n\n

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Schlie\u00dflich \u00fcberquerte ich bei Kolari die Grenze nach Schweden. Die Landschaft wurde wieder sanfter: endlose Birkenw\u00e4lder, stille Seen und lange, leere Stra\u00dfen. Ich fuhr nach Westen in Richtung G\u00e4llivare, wo ich in die Inlandsbanan nach \u00d6stersund stieg und sp\u00e4ter den Nachtzug Sn\u00e4llt\u00e5get nach Malm\u00f6 nahm.<\/p>\n\n\n\n

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Reflexionen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

R\u00fcckblickend betrachtet, habe ich in zu kurzer Zeit zu viel abgedeckt. Aber die schiere Gr\u00f6\u00dfe, Stille und der Geist des Nordens lie\u00dfen jede Herausforderung es wert sein.<\/p>\n\n\n\n

Ich ritt durch Landschaften, geformt von Gletschern und Erinnerungen, traf Fremde, die mir mitten im Nirgendwo Freundlichkeit schenkten, und verbrachte lange N\u00e4chte allein, nur mit dem Wind und dem Licht als Gesellschaft.<\/p>\n\n\n\n

Jeder Tag war anders. Jeder Weg lehrte etwas Neues.<\/p>\n\n\n\n

Und eine Lektion ist mir geblieben: Wenn du den Norden wirklich kennenlernen willst, musst du weitergehen.<\/p>\n\n\n\n

Gehen Sie weiter nach Norden.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00dcberblick<\/strong><\/a> und Vollst\u00e4ndige Geschichte<\/a><\/strong> Seiten f\u00fcr diese Route.<\/p>\n\n\n\n

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A Long Ride Through the Arctic of Europe: From the forests of Finland to the fjords of Norway and the wilderness of Swedish Lapland The far north of Scandinavia is often seen as remote and desolate. Endless forests, open tundra, and skies that never seem to end. But for the adventurous cyclist, it offers raw […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":32809,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[98,44,99,19,100,36,101,102],"class_list":["post-32768","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles","tag-arctic","tag-bikepacking","tag-far-north","tag-featured","tag-finland","tag-gravel","tag-russia","tag-sweden"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t